Дизайн Кафе

Работы по облагораживанию только что купленного участка я решил начать с планировки и устройства садовых дорожек. На руках у меня уже был проект, созданный ландшафтным дизайнером. На плане, кроме построек и растений, были обозначены изогнутые дорожки, ведущие ко всем «стратегическим» объектам участка. В качестве мощения выбрана бетонная брусчатка – материал долговечный и, в то же время, способный создать декоративную поверхность.

К устройству дорожек я приступил самостоятельно, так как у меня есть стойкое убеждение, что строительные бригады, даже профессиональные, часто недостаточно качественно подготавливают «подушку» под брусчатку. Потом плитка наклоняется, выпадает… Решил все делать самостоятельно, чтобы уж точно соблюсти все правила мощения. Теперь, когда мои дорожки уже готовы, я решил поделиться своим строительным опытом, посредством предоставления подробного фотоотчета.

Дорожки из брусчатки имеют сложную, многослойную структуру. Я решил использовать такую последовательность слоев (снизу-вверх):

• грунт;
• геотекстиль;
• крупный песок 10 см;
• геотекстиль;
• геосетка;
• щебень 10 см;
• геотекстиль;
• гранитный отсев 5 см;
• бетонная брусчатка.

Таким образом, в моем пироге, используется 3 слоя геотекстиля – для разделения слоев щебня и песка. Вместо гарцовки под брусчатку, я применил мелкий гранитный отсев (0-5 мм).

Постараюсь поэтапно изложить технологию, которой пользовался я при создании дорожек.

Этап 1. Разметка и выемка грунта под дорожки

Дорожки у меня изогнутые, поэтому обычную веревку и колышки, как рекомендуется в литературе для разметки, использовать проблематично. Выход оказался прост. Для формирования нужно использовать что-то гибкое, для меня подходящим разметочным материалом оказался резиновый шланг. С помощью него я формировал очертания одной стороны дорожки.

После я прикладывал к шлангу ровную рейку и лопатой размечал вторую сторону дорожки. Потом «выгрызал» лопатой по обеим сторонам дорожки кусочки дерна кубиками, они служили ориентиром при дальнейшем выкапывании траншеи.

На копание траншеи ушло несколько дней, заодно пришлось выкорчевать 2 пня и куст смородины, которые на свою беду оказались на пути будущей дорожки. Глубина траншеи получилась около 35 см. Так как участок у меня не идеально ровный, для выдержки уровня траншеи использовался оптический нивелир.

Этап 2. Укладка геотекстиля и засыпка песка

На дно и стенки траншеи я уложил геотекстиль Dupont. Технология такая: от рулона отрезается кусок по ширине дорожке и закладывается в траншею. Потом уже края материала будут обрезаны и засыпаны землей.

Геотекстиль выполняет очень значимую функцию. Он защищает слои дорожного пирога от перемешивания. В данном случае, геотекстиль не даст песку (которым он будет засыпан) вымываться в грунт.

Песок (крупный, карьерный) был засыпан слоем 10 см.

Чтобы обеспечить горизонтальность слоя, до засыпки поперек траншеи я выставил несколько реек на высоту 10 см с шагом около 2 м. Получились своеобразные маячки, по уровню которых я засыпал песок.

Так как нужно было чем-то растаскивать песчаные насыпи и выравнивать их по рейкам, мною было изобретено приспособление, играющее роль строительного правила, но на ручке. В общем, я взял мотыгу, к ней прикрутил рейку на двух саморезах, получил универсальный выравниватель для сыпучих слоев. Выровнял.

Но выровнять – недостаточно, по окончании слой должен быть максимально уплотнен, утрамбован. Для этой работы мне пришлось покупать инструмент – электрическую виброплиту TSS-VP90E. Вначале я пытался трамбовать еще не выровненный песочный слой, так как посчитал, что плита тяжелая и плоская – сама все выровняет. Но оказалось не так. Виброплита постоянно норовила застопориться в подъемах и спусках песка, ее приходилось отставлять, отодвигать. А вот когда песок был выровнен моей модифицированной мотыгой, работа пошла легче. Не встречая препятствий, виброплита двигается легко, как по маслу.

Виброплитой я прошелся по песчаному слою несколько раз, после каждого прохода проливал поверхность водой. Песок стал плотным настолько, что когда я ходил по нему, следов практически не оставалось.

Этап 3. Укладка геотекстиля, геосетки и установка бордюра

По песку я уложил второй слой геотекстиля.

Далее по плану идет геосетка, поверх которой устанавливается бордюр. Вроде все просто. Но есть загвоздка. Бордюрные камни (высота 20 см, длина 50 см) прямые, а дорожки изогнутые. Получается, чтобы бордюры повторили линии дорожек, необходимо их подрезать под углом, а затем стыковать друг с другом. Распил и подрезку торцов я выполнял на недорогом камнерезном станке, предварительно измеряя углы отпила электронным угломером.

Все подрезанные бордюры были выставлены в линию по кромкам дорожек, стыковка – практически идеальная. Получилось, что основная часть камней была порезана на кусочки 20-30 см, особенно крутые повороты собирались из кусочков 10 см. Зазоры между камнями при окончательной сборке составили 1-2 мм.

Теперь под выставленные бордюры необходимо застелить геосетку. Чтобы заново не заниматься стыкованием и повторным выставлением бордюров, краской-спреем я наметил их расположение линиями. Затем убрал камни.

Вырезал куски геосетки и выложил их на дно траншеи. У меня – сетка Tensar Triax, с треугольными ячейками. Такие ячейки хороши тем, что устойчивы во всех направлениях, выдерживают усилия, приложенные вдоль, поперек и по диагонали. Если дорожки прямые, то нет проблем, можно использовать и обычные сетки с квадратными ячейками. Они устойчивы по длине и поперек, а по диагонали растягиваются. Мне, с моими дорожками, такие не подходят.

Поверх геосетки, я выставил бордюрные камни на место.

Осталось посадить их на раствор, чтобы зафиксировать положение. Этот процесс оказался сложным, так как необходимо выдерживать высотные уровни, заранее заданные на плане участка. Традиционно для соблюдения уровня рекомендовано использовать шнур (нитку). Но это подходит только для прямых дорожек. С изогнутыми линиями сложнее, тут приходится применять строительный уровень, правило, нивелир и постоянно сверяться с уровнями проекта.

Раствор самый обычный – песок, цемент, вода. Кельмой накладывается раствор в нужное место, затем на него усаживается бордюрный камень, высотность проверяется уровнем. Так я выставил все камни по двум сторонам дорожек.

Еще одно важное уточнение: каждый день после работы нужно обязательно мокрой щеткой отмывать налипший раствор с боковин и верхней части камней. Иначе присохнет и убрать его уже будет сложнее, испортит весь внешний вид дорожек.

Этап 4. Засыпка щебня и укладка геотекстиля

Следующий слой – щебневый 10 см. Замечу, что гравий для строительства дорожек не используют. Он округлой формы, поэтому не «работает» как единый слой. Гранитный щебень, который использован для моих дорожек, – совсем другое дело. Он имеет острые края, которые сцепляются между собой. По этой же причине для дорожек подходит гравийный щебень (то есть тот же гравий, но дробленый, с рваными краями).

Куплен щебень фракции 5-20 мм. Если использовать фракцию побольше, то можно не класть второй слой геотекстиля, а обойтись одной геосеткой. Она предотвратит перемешивание песка с щебнем. Но в моем случае есть именно такая фракция, а геотекстиль уже уложен.

Итак, я развез щебень тачкой равномерно по всем дорожкам, а потом – разровнял модифицированной мотыгой. Так как на этом этапе уже установлены бордюры, выравнивающую рейку для мотыги я переделал – вырезал по торцам пазы, которыми можно упираться в бордюры. Пазы должны быть такими, чтобы низ рейки приходился на планируемый уровень засыпки. Тогда, передвигая рейку по засыпке, удается вытянуть слой, выровнять его под нужный уровень.

Утрамбовал слой виброплитой.

Поверх щебня – геотекстиль. Это уже 3-й его слой, необходимый для предотвращения смешивания следующего слоя (отсева) с щебнем.

Этап 5. Организация выравнивающего слоя под брусчатку

Чаще всего тротуарную плитку укладывают на гарцовку – бедную цементную смесь, или же на крупный песок. Я решил применить для этих целей гранитный отсев фракции 0-5 мм.

Купил отсев, засыпал – все, как и с предыдущими слоями. Насыпная толщина отсева – 8 см. После укладки брусчатки и трамбовки слой станет меньше – его плановая конечная толщина 5 см. Данные, что после трамбовки отсев усядет на 3 см, получены экспериментальным путем. Другой выравнивающий слой, например, из песка, может дать совершенно другую усадку. Поэтому, прежде чем начинать мощение, желательно провести эксперимент: выложить брусчатку на небольшом участке дорожки, утрамбовать ее и посмотреть, на сколько просядет отсыпка.

К выравниванию отсыпки нужно подойти очень внимательно, используя выравнивающую рейку с пазами под планируемую высоту слоя.

Этап 6. Укладка брусчатки

Высота приобретенной брусчатки – 8 см. По плану, она должна быть уложена вровень с бордюром. Начинать укладку нужно с центральной части дорожки, ближе к бордюрам начинается подрезка. При сложном рисунке мощения подрезать приходится много. Пилил брусчатку я опять же на станке, намучался – очень много уходит сил и времени. Но зато получилось красиво!

Технология укладки брусчатки достаточно проста. По сути, плитку нужно просто вбивать в отсыпку ударами киянки. Заодно и отсыпка трамбуется, и брусчатка фиксируется. Контролируется уровень настила натянутым шнуром или ниткой.

Уложенную брусчатку я трамбовал виброплитой, резиновую прокладку не использовал – у меня ее нет.

В результате у меня – надежная красивая дорожка, практически всегда сухая и нескользкая.

Евгений