Августовская роса — сорт летней груши. Многие свои достоинства получила от заокеанского родителя, который более 100 лет удерживает прочные позиции на мировом рынке. Второй же, наш родитель, добавил ей устойчивости к морозам и болезням.
Содержание
Описание сорта
Сорт груши Августовская роса выведен в городе Мичуринске во Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и селекции плодовых растений в 1997 году, а в 2002 году внесён в Госреестр и районирован по Центрально-Чернозёмному региону. Сорт был получен путём скрещивания груши Нежность, которая послужила источником высокой зимостойкости и иммунитета к заболеваниям, и австралийского сорта Триумф Пакгама. Последний был получен ещё в 1987 году и до настоящего времени продолжает оставаться одним из ведущих коммерческих сортов в Европе. От него Августовская роса получила такие качества, как:
- низкорослость,
- скороплодность,
- урожайность,
- отличный вкус плодов.
Дерево низкорослое (не более 3 м), быстрорастущее, обладающее густой пониклой кроной. Дугообразные, гладкие, светло-коричневого цвета побеги отходят от ствола практически под прямым углом. Плодовые почки закладываются в основном на копьецах и кольчатках.
Дерево начинает плодоносить на 4-й год. Зимостойкость высокая, морозостойкость — до -36°C. Августовская роса обладает хорошим иммунитетом к основным грибковым заболеваниям — парше и септориозу.
Самоплодность сорта низкая. Лучшим опылителем специалисты признают сорт груши Памяти Яковлева.
Урожайность высокая и ежегодная. За годы государственных сортоиспытаний (1997–2002) этот показатель был на уровне 156 ц/га.
Форма плода короткогрушевидная, средняя масса — 130 г. Цвет кожицы желтовато-зелёный, без румянца, с большим количеством подкожных точек. У воронки иногда появляется незначительная оржавленность. Мякоть белая, нежная, мелкозернистая, сочная, обладающая приятным кисловато-сладким вкусом. Дегустационная оценка — 4,5 балла из 5.
Плоды хорошо держатся на ветках, долго не осыпаются. Съёмная зрелость наступает в середине августа, срок потребления и хранения плодов — 2 недели. Назначение плодов столовое. Товарность высокая. К недостаткам сорта можно отнести некоторую неоднородность плодов при высоких урожаях.
Посадка груши
Условиями для успешного выращивания и плодоношения груши Августовская роса являются:
- Отсутствие застоев воды в прикорневой зоне. Исключаются болотистые места, а также участки с высоким уровнем грунтовых вод. Это обусловлено склонностью груши к выпреванию корней и штамба.
- Хорошая освещённость и вентиляция при отсутствии сквозняков и холодных северных ветров.
- Рыхлая, дренированная почва, богатая гумусом. Уровень кислотности — pH 5,5–6,0, в крайнем случае подойдет pH 4,2–4,4. А вот на щелочных почвах груша будет болеть и скорее всего погибнет.
Резюме: лучшее место для посадки груши — на южном или юго-западном склоне с естественной защитой от холодных северных и северо-восточных ветров. В качестве такого ограждения могут выступать густые деревья, забор или стена постройки, но груша не должна оказаться в их тени.
Из-за небольшого роста дерева Августовской росы расстояние между соседними растениями при групповой посадке может быть несколько меньше, чем обычно. Достаточно соблюдать интервал в ряду 3–3,5 м, а между рядами — 4–4,5 м.
В Центрально-Чернозёмном регионе — зоне выращивания Августовской росы — саженцы высаживают ранней весной до момента пробуждения почек. Посаженное в такое время дерево к осени хорошо укоренится и достаточно окрепнет.
Выбор и хранение саженца
Саженцы для весенней посадки опытные садоводы приобретают осенью. В это время плодопитомники производят массовую выкопку посадочного материала, значит, можно выбрать посадочный материал лучшего качества. Отдавать предпочтение нужно саженцам в возрасте 1–2 лет.
На саженцы с закрытой корневой системой возрастные ограничения не распространяются — на момент покупки им может быть 3–5 лет и более. Высаживать на постоянное место их можно в любое время — начиная с апреля и заканчивая октябрём.
При выборе саженца нужно убедиться в том, что корневая система у него хорошо развита, без каких-либо шишек и наростов. Кора ствола и веток должна быть гладкой, здоровой, без трещин и других повреждений.
Для зимнего хранения саженец обычно прикапывают в саду:
- Корни саженца покрывают слоем болтушки (сметанообразного состава из глины, коровяка и воды), чтобы уберечь их от высыхания.
- Роют яму глубиной 30–40 см и длиной 80–100 см.
- На дно насыпают небольшой слой песка.
- Укладывают наклонно саженец корнями на песок, верхушкой — на край ямы.
- Засыпают корни слоем песка и поливают водой.
- Перед наступлением холодов засыпают яму землёй полностью. На поверхности остаётся только верхушка деревца.
Подготовка посадочной ямы
Посадочная яма — это своего рода кладовая питания для растения на первые годы его жизни. Чем беднее почва, тем больше по размерам и количеству запасов должна быть яма. В среднем размеры её составляют 70–80 см в диаметре и в глубину, но на песчаных почвах их увеличивают до 100 см и более.
На дно ямы нужно уложить дренаж, который позволит избежать застоев воды на тяжёлых почвах. Этот слой из битого кирпича, щебня или керамзита должен быть толщиной 10–15 см.
На песчаных грунтах вместо дренажа укладывают слой глины для удержания влаги.
Готовят питательную смесь, состоящую из равных частей чернозёма, торфа, перегноя, песка. Перед смешиванием компонентов добавляют также 300–400 г суперфосфата и 3–4 л древесной золы. Смесью яму заполняют доверху, после чего укрывают каким-либо водонепроницаемым материалом, чтобы талые воды не вымыли питательные вещества.
Пошаговая инструкция посадки груши
Алгоритм высадки саженца:
- Выкапывают растение и осматривают его состояние. Если обнаружены повреждённые корешки — вырезают их секатором.
- Замачивают корни на несколько часов в воде, можно добавить туда Корневин, Гетероауксин, Эпин либо другие стимуляторы роста и корнеобразования.
- Открывают посадочную яму и вынимают из неё часть питательной смеси так, чтобы по центру образовалась ямка для свободного размещения в ней корневой системы саженца.
- На расстоянии 10–15 см от центра вбивают деревянный кол (высотой 90–120 см над уровнем почвы).
- Насыпают небольшой холмик по центру ямы.
- В яме располагают саженец так, чтобы его корневая шейка оказалась на вершине, а корни на склонах холмика.
- Засыпают яму вынутым грунтом. Удобнее это делать вдвоём — один держит саженец, а другой засыпает и послойно утрамбовывает землю.
- Саженец подвязывают к колышку каким-либо эластичным материалом. Нельзя допускать передавливания коры дерева.
- Для удержания воды при поливе формируют вокруг дерева приствольный круг, нагребая земляной валик по диаметру посадочной ямы.
- Поливают приствольный круг так, чтобы почва хорошо увлажнилась и в результате плотно прилегала к корням. Также при этом должны устраниться воздушные пазухи в прикорневой зоне, которые неизбежно образовываются при засыпке.
- Обрезают центральный проводник на высоте 60–80 см от земли, а веточки укорачивают наполовину.
- Через несколько дней почву рыхлят и мульчируют перегноем, перепревшими опилками, сеном и т. п.
Особенности выращивания и тонкости ухода
При выращивании груши садоводу достаточно знать обычные агротехнические приёмы и способы ухода за плодовыми деревьями.
Полив
Регулярные поливы должны обеспечивать постоянный уровень влажности почвы приствольного круга на глубину 15–25 см. Если влаги груше не хватает — она может начать сбрасывать завязи и плоды. Но в прикорневой зоне не должно образоваться «болото», так как это приведёт к выпреванию корней и штамба. Для защиты ствола перед поливом следует нагрести вокруг него небольшой земляной валик, который предохранит от непосредственного контакта с водой.
Обычно к поливам приступают весной, когда почва начинает высыхать. Как правило, это происходит перед началом цветения груши. В дальнейшем поливают при необходимости — обычно через каждые 2–3 недели. После полива почву следует взрыхлить и замульчировать.
Некоторые садоводы мульчируют груши при первом весеннем поливе, а в дальнейшем поливают почву уже через слой мульчи. Для сохранности влаги интервалы между поливами увеличиваются, а также блокируется рост сорняков. Единственным минусом такого метода является тот факт, что в мульче могут заводиться слизни, хрущи и другие вредители. Их следует собрать и уничтожить, при необходимости провести обработку инсектицидами. Подойдут:
- Децис,
- Фуфанон,
- Искра,
- Искра Био и другие.
Почву следует просушить, а новую мульчу насыпать после следующего полива.
Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения
Подкормки
При недостатке питания груша также может сбрасывать плоды, как и при недостатке воды. Обычно такой дефицит возникает через 3–4 года после посадки. Значит, запасы питания в посадочной яме истощились и следует приступить к регулярным подкормкам.
Таблица: виды удобрений, сроки и способы внесения
| Сроки внесения подкормок | Виды вносимых удобрений | Дозировка и интервал внесения | Способы внесения |
| Март — апрель | Органические удобрения (перегной, компост, торф). | Один раз в 3 года в количестве 5–7 кг на 1 м2. | Заделывают в почву при перекопке. |
| Минеральные азотные удобрения (нитроаммофоска, мочевина, аммиачная селитра). | Ежегодно в количестве 20–30 г на 1 м2. | ||
| Май — июнь | Минеральные калийные удобрения (монофосфат калия, сульфат калия). | Ежегодно в количестве 10–20 г на 1 м2. | Растворяют в воде при проведении поливов. |
| Июнь — июль | Жидкие органические настои. | 1 л концентрата на 1 м2. В течение лета вносят 3–4 раза с интервалом 2–3 недели. | Концентрированный настой делают путём выдержки в тёплом месте 2 л коровяка, залитого ведром воды. Вместо коровяка можно применить 1 л птичьего помёта либо 5–7 кг свежей травы (можно использовать сорняки). Разбавляют концентрат водой в соотношении 1:10 и поливают грушу. |
| Октябрь | Минеральные фосфорные удобрения. | Ежегодно в количестве 20–30 г на 1 м2. | Заделывают в почву при перекопке. |
| Комплексные минеральные удобрения вносят, руководствуясь инструкцией по применению. | |||
Обрезка
Дерево у Августовской росы низкорослое, поэтому выбирают форму кроны в виде улучшенной чаши. Такая крона хорошо проветривается, освещается, за ней легко ухаживать и собирать урожай:
- Через 1–2 года ранней весной на стволе выбирают 3–4 лучшие ветки, которые должны быть расположены с интервалом 15–20 см и расти в разных направлениях. Это будущие скелетные ветви — их обрезают на 30–40%. Оставшиеся побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник над основанием верхней ветки также обрезают.
- Через 1–2 года формируют ветки второго порядка. Для этого на каждой скелетной ветви выбирают по два побега, расположенные на расстоянии 50–60 см друг от друга. Их укорачивают вдвое, остальные ветки вырезают на кольцо.
Регулирующая обрезка
Далее нужно регулировать длину ветвей таким образом, чтобы они были равнозначными, и ни одна из них не взяла на себя роль центрального проводника. Также периодически прореживают крону, поскольку Августовская роса склонна к загущенности, что препятствует вентиляции и хорошей освещённости. При этом удаляют те побеги, которые растут внутрь кроны. Такая обрезка называется регулирующей. Её проводят ранней весной.
Поддерживающая обрезка
Целью этой обрезки является поддержание высокой урожайности дерева. В упрощённом варианте она состоит в укорачивании молодых побегов на 5–10 см. Это стимулирует их ветвление с образованием дополнительных плодовых веточек, чем и закладываются предпосылки для увеличения урожая будущего года. Этот способ называют чеканкой. Его применяют летом в период роста молодых побегов.
Видео: подрезка молодых веток груши для образования плодовых почек
Санитарная обрезка
Эту обрезку традиционно проводят поздней осенью после прекращения сокодвижения. Удаляют при этом больные, сухие и повреждённые ветки, так как в их коре могут прятаться различные личинки, находиться споры грибков. Ранней весной при необходимости санитарную обрезку повторяют, если за зиму какие-либо ветки вымерзли либо оказались сломанными под тяжестью снега.
Правила выполнения обрезок
При проведении обрезок садовод должен соблюдать определённые несложные правила:
- Необходимо остро заточить инструмент перед началом обрезок.
- Инструмент также следует продезинфицировать. Для этого можно использовать 1%-й раствор медного купороса, спирт либо 3%-й раствор перекиси водорода. Продукты нефтепереработки (например, керосин, сольвент, бензин) применять не следует — это может принести вред растению.
- Нельзя оставлять после обрезки сучки или пеньки — впоследствии они станут убежищем для насекомых-вредителей и очагом возникновения грибковых заболеваний. Целые ветки следует вырезать на кольцо.
- Тяжёлые, разветвлённые, громоздкие ветки удаляют за несколько приёмов по частям.
- Срезы веток, диаметр которых превышает 1 см, зачищают острым ножом и покрывают слоем садового вара.
Выбирайте садовый вар на основе природных компонентов — ланолина, пчелиного воска и т. п. Входящие в состав большинства реализуемых садовых варов петролатум и другие продукты нефтепереработки могут повредить дереву.
Болезни и вредители — основные виды, профилактика и борьба
Высокий иммунитет Августовской росы к основным болезням не освобождает садовода от выполнения санитарных и профилактических работ.
Меры профилактики:
- Поддержание порядка на участке, своевременное удаление сорняков, сбор и утилизация опавшей листвы, сухих веток и т. п. — эти простые мероприятия позволят лишить вредителей убежища, значительно сократить их присутствие.
- Контроль за состоянием коры деревьев. Перед уходом груши в зиму следует обследовать кору, а при обнаружении трещин и повреждений — залечить их. Для этого такие места зачищают до здоровой древесины, затем дезинфицируют 1%-м раствором медного купороса и покрывают слоем садового вара.
- Побелка стволов и толстых веток известковым раствором. Это не только украшает сад, но и уберегает кору от солнечных ожогов. Через известковый барьер не захотят переползать некоторые гусеницы и жучки — это предотвратит попадание их на крону.
- Перекопка почвы приствольных кругов перед наступлением морозов. При этом нужно переворачивать пласты земли, чтобы зимующие там насекомые-вредители были подняты на поверхность, после чего они могут погибнуть от холода.
- Опрыскивание перекопанной почвы и кроны дерева 3%-м раствором медного купороса. Это позволит уничтожить споры грибков и насекомых. Такое опрыскивание также полезно делать и ранней весной, до начала сокодвижения. Вместо медного купороса можно применить бордоскую смесь в такой же концентрации либо 5%-й раствор железного купороса.
- Установка ранней весной ловчих поясов на стволы деревьев. Эта мера предотвратит от попадания на крону долгоносиков, гусениц плодожорки, муравьёв, заносящих тлю.
- Обработка пестицидами ДНОК и Нитрафен. Первый применяют один раз в 3 года, второй — в оставшиеся 2 года. Эти сильнодействующие универсальные препараты являются эффективной мерой профилактики всех известных грибковых заболеваний и вредителей. После окончания цветения груши переходят к применению малоопасных системных фунгицидов. Наиболее известны и популярны:
- Скор,
- Квадрис,
- Хорус,
- Ридомил Голд и другие.
Как правило, после трёх применений эффективность средства значительно снижается. Поэтому их нужно чередовать, причём непосредственно перед сбором плодов применяют препараты с коротким сроком ожидания. У Хоруса этот срок составляет 7 дней, а у Квадриса — 5. Интервал обработок составляет 15–20 дней. Особенно важны они после дождей, когда для грибков создаются благоприятные условия.
Возможные болезни и вредители груши
Хотя сорт имеет иммунитет к некоторым болезням, при неблагоприятных условиях они всё-таки могут возникнуть.
Таблица: чем может заболеть груша
| Болезнь | Признаки | Ущерб | Лечение |
| Парша | На листьях появляются пятна оливкового цвета. В дальнейшем поражаются плоды, на которых образуются гнилостные пятна, трещины, твердеет мякоть. | Плоды становятся непригодными к употреблению. Возможна значительная потеря урожая. |
|
| Монилиоз (монилиальный ожог) | В период цветения возбудитель попадает на цветки с пыльцой, приносимой пчёлами. Развиваясь в цветах, грибок далее проникает в побеги и листья. Поражённые части растения увядают, скручиваются, чернеют. Внешние признаки напоминают ожог либо обморожение. В период роста и созревания плодов грибок поражает их серой гнилью, делая непригодными к употреблению. | Выражается в потере части побегов и плодов. При значительном распространении может погибнуть и всё дерево. |
|
| Сажистый грибок | Поражённые листья и плоды покрываются чёрным налётом, напоминающим сажу. Как правило, появлению этого грибка предшествует нападение тли. Её сладкие выделения являются питательной средой для сажистого грибка. | Плоды становятся непригодными к употреблению. Возможна значительная потеря урожая. |
|
Фотогалерея: основные болезни груши
Таблица: вероятные вредители груши
| Вредители | Признаки нападения | Ущерб | Способы борьбы |
| Тля | Можно определить появление тли по скрученным в трубочку листьям. Развернув такой листок, садовод увидит маленьких насекомых чёрного, зелёного, белого и других цветов — значит, на грушу попала тля. Также она может поселяться на кончиках молодых побегов. Попадает на крону с помощью муравьёв, которые заносят тлю для того, чтобы в дальнейшем питаться её сладкими выделениями. | Если с тлёй не бороться, она может нанести значительный урон кроне. |
|
| Грушевый цветоед | Грушевый цветоед зимует в почве приствольных кругов. Ранней весной поднимается на поверхность, затем в крону дерева. Увидеть его трудно ввиду маленьких размеров и пугливости насекомого. Результаты жизнедеятельности цветоеда — пожелтевшие, выеденные цветки и почки. | Если вредителю не препятствовать, то можно лишиться не только урожая, но и значительно ослабить дерево. | Обработки инсектицидами и меры профилактики. |
| Грушевая плодожорка | Бабочка откладывает яйца в почву, выползающие из них гусеницы поднимаются на крону, прогрызают отверстия в плодах и выедают их изнутри. Признаки поражения — появление на плодах отверстий, а также осыпание таких плодов. | Потеря урожая. | Только профилактика. |
Фотогалерея: насекомые-вредители груши
Отзывы садоводов
Я начинающий садовод, методом проб и ошибок создаю свой сад. Августовская роса в этом году дала первые свои плоды 6 штук, и огромный прирост, ветки как у плакучей ивы до земли.
Сорта Августовская роса и Память Яковлева достаточно самоплодны, будут плодоносить и без внешнего опылителя.
Августовская роса В 2014 попала под заморозок,урожая не было. В прошлом 2013 урожай обильный. Созревает в наших условиях в сентябре. Плоды почти одномерные, мелких нет. Вкусные. Не перезревают на дереве, зрелые опадают. Отличный сорт!
Августовская роса — одна из самых любимых груш в нашей семье. Небольшое, аккуратное дерево. Беспроблемное в плане зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к болезням и вредителям. Ему вполне хватает стандартного ухода. Груши мерные, выравненные — 130–150 граммов. Очень гармоничное сочетание кислоты и сладости (не пресно-сладкая, чего я не люблю в грушах). Очень сочная с нежной, тающей мякотью. Особенно хороша, если вовремя снята и хотя бы на недельку положена в подвал. Тогда сильнее проявляется аромат, появляется пряность во вкусе. Созревает в наших условиях во второй половине августа. Замечательный сорт с одним, но серьёзным недостатком, – её всегда мало. Ел бы и ел, а она быстро заканчивается! Хочу ещё одно дерево посадить.
Груша Августовская роса привлекает ежегодной и высокой урожайностью, зимостойкостью, иммунитетом к болезням, скороплодностью. Недостаток у неё один — слишком мало времени отвела природа на то, чтобы можно было наслаждаться прекрасным вкусом плодов. Всего 2 недели удовольствия — но оно того стоит.
