Дизайн Кафе

Дыни, выращенные в средней полосе России, трудно сравнивать со среднеазиатскими, но при правильной агротехнике они вырастают совсем неплохими, а часто и не менее ароматными. Конечно, солнышка не хватает, ведь во многих местностях дыни сажают только в теплицу, но энтузиастов это не останавливает.

Выбор сорта дыни для средней полосы России

В средней полосе России с гарантированным успехом можно вырастить не так много сортов дынь. Самыми традиционными, которые всегда «на слуху», являются Алтайская и Колхозница. Однако ассортимент в настоящее время отнюдь не ограничен этими известными представителями. В то же время, выбирая сорт для не слишком тёплого региона, надо обращать внимание на то, районирован ли он для выращивания в таком климате. Возможно, понравившийся сорт можно посадить, но только в теплице.

Дыня потихоньку продвигается на север, поскольку постоянно появляются новые сорта и гибриды, устойчивые к капризам погоды и не требующие длинного лета. Поэтому в последние десятилетия этой культурой занимаются в Брянской, Калужской, Ивановской, Нижегородской областях.

В любом случае, в средней полосе приходится ограничиваться ранними сортами (в крайнем случае — среднего срока созревания), поскольку поздние (а они зачастую самые вкусные) здесь вызреть не успеют. Если посмотреть в Госреестр селекционных достижений РФ, окажется, что в средней полосе рекомендуется выращивать лишь один сорт — Принцесса Светлана. Ещё несколько также подходят для похожих климатических условий, например:

• Колхозница,
• Леся,
• Лолита,
• Нежная.

Конечно, огородники не ограничиваются официальными рекомендациями и сажают различные сорта и гибриды, тем более число их с каждым годом растёт.

Дыни для открытого грунта:

• Золушка — высокоурожайный сорт, один из самых скороспелых, даёт некрупные слабоовальные жёлтые плоды (массой от 1 до 2 кг) прекрасного медового вкуса. Вегетационный период составляет чуть более 2 месяцев: от всходов до технической зрелости проходит 60–72 дня. Сорт устойчив к болезням и капризам погоды, предназначен для употребления в свежем виде: плоды хранятся не более 2 недель;
• Алтайская — сорт, почти не уступающий Золушке в скороспелости, сбор урожая возможен уже в середине лета. Плоды жёлтые, удлинённые, массой до 1,5 кг. Мякоть менее сладкая, но красивая, нежно-оранжевого цвета, ароматная. Плоды почти не хранятся, предназначены для быстрого употребления после съёма;
• Ассоль F1 даёт жёлто-оранжевые плоды округлой формы массой около 1 кг. Мякоть очень сочная, сладкая, ароматная, окрашена в зеленоватый цвет. Вегетационный период составляет от 80 до 90 дней. Урожайность — до 1 кг/м². Хранятся дыни около 7 дней, сорт характеризуется высокой устойчивостью к заболеваниям;
• Колхозница — широко известный сорт среднего срока созревания, выращивается на большей части нашей страны с 1943 года, вегетационный период от 73 до 95 дней. Плод представляет собой идеальный шар массой около 1 кг, жёлто-оранжевой окраски, гладкий. Мякоть почти белая, сладкая, сочная. Ценится за прекрасный вкус и высокую урожайность, а также способность к перевозкам на дальние расстояния. Недостатком сорта является низкая устойчивость ко многим болезням;
• Леся даёт более крупные плоды, массой выше 2 кг, жёлто-оранжевого цвета, овальной формы. Мякоть нежная, маслянистая, от белой до кремовой окраски. Поспевает за 60–85 дней. Аромат обычный, присущий большинству сортов дыни, вкус хороший. Сорт устойчив к большинству болезней и экстремальным засухам, высокоурожайный.

Фотогалерея: сорта дыни для открытого грунта

Сорта для выращивания в теплицах:

• Принцесса Светлана. От всходов до сбора урожая проходит около 3 месяцев. Плоды шарообразные, почти белые, массой около 1,5 кг. Мякоть нежная, сочная, оранжевого цвета, превосходного вкуса, с сильным ароматом. Плоды хранятся 2,5–3 недели, нормально переносят транспортировку;
• Лада поспевает через 3 месяца после появления всходов (до технической зрелости проходит 74–96 дней), плоды массой от 1,5 до 2 кг, оранжевые, круглые, очень сладкие. Мякоть светло-кремовой окраски. Сорт болезнестойкий, дыни не растрескиваются, товарный вид отличный;
• Титовка — один из самых скороспелых сортов, вегетационный период составляет 55–70 дней. Плоды оранжевого цвета, слегка вытянутые, их размер очень разнообразен: на грядке одновременно могут присутствовать как миниатюрные экземпляры, так и дыни массой до 3,5 кг. Мякоть чисто белая, мясистая, вкусная. Устойчивость к болезням на среднем уровне;
• Криничанка — ещё один представитель очень ранних сортов: первые дыни созревают через 70 дней после появления всходов. Плоды кругло-овальные, среднего размера (около 2 кг), жёлто-оранжевые. Мякоть очень сладкая, переменной окраски (от зеленоватой до кремовой). Использование теплицы не влияет на скорость созревания: сорт может расти при недостатке естественного освещения;
• Злато скифов F1 — раннеспелый гибрид, первые плоды поспевают за 75–80 дней, они круглые, небольшие (около 1 кг), жёлтого цвета. Мякоть сладкая, ароматная, нежная, очень сочная. Товарный вид хороший. Гибрид славится высокой урожайностью и хорошей болезнестойкостью.

Фотогалерея: сорта дыни для тепличного выращивания

Общие требования к условиям выращивания

Дыне необходимо много тепла и солнца, что надо учитывать при выборе места для грядки. Она выдерживает самую сильную жару и очень засушливую погоду, поскольку способна добывать влагу из глубинных слоёв почвы, а вот во влажном климате ей нездоровится.

Корни уходят вглубь земли до 1 м и больше, хотя это и кажется невероятным при взгляде на растения весьма среднего размера.

Дыни хорошо себя чувствуют на лёгких возвышенностях, поскольку там не скапливается лишняя вода, в присутствии которой большинство сортов быстро заболевает. Однако эти возвышенности должны быть надёжно защищены от холодных ветров.

Состав почвы имеет огромное значение: дыня не растёт где угодно. Она любит лёгкие по структуре грунты: нейтральные по кислотности суглинки — лучший вариант. В глинистую землю надо внести много песка, а кислую тщательно произвестковать. Лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы, горох, чеснок, лук. Нежелательно сажать дыни после любых бахчевых, помидоров и моркови.

В связи с требованием хорошего освещения дыни стараются выращивать главным образом в открытом грунте: стенки даже самой лучшей теплицы поглощают значительную долю солнечного света. Однако в средней полосе многие огородники вынуждены сажать культуру в теплицу, поскольку риск несозревания в огороде весьма велик: лето бывает разным.

В центральных регионах посевом прямо в грунт можно вырастить только самые раннеспелые сорта, в большинстве случаев приходится готовить рассаду. И даже её поначалу держат в огородах под лёгкими плёночными укрытиями, снимая их не ранее 10 июня.

Исторические записи говорят о том, что в Московской области дыни сажали ещё около 500 лет назад, используя для этого тёплые навозные грядки в парниках. Их готовят заранее с применением хороших доз органики, накрывают тёмной полиэтиленовой плёнкой, в которой делают отверстия. В них и высаживают дынную рассаду, не снимая плёнку на всё лето, а в случае похолоданий накрывают неткаными материалами.

Видео: выращивание дыни на высокой грядке

Выращивание рассады

Рассада дыни в условиях городской квартиры чувствует себя уютно: тепла достаточно, а если нет солнечного подоконника, можно подсветить лампами. Если есть теплица, рассаду можно готовить и в ней.

Сроки

Рассчитывая сроки начала выращивания рассады, надо знать, что на постоянное место она будет высаживаться в возрасте не менее 30 дней. Правда, при использовании торфяных горшочков или таблеток этот срок может быть уменьшен, поскольку при такой пересадке не затрагивается корневая система, но спешить в этом деле не стоит. Таким образом, нужен минимум месяц да ещё неделя на прорастание семян. А поскольку пересадка в грядку в центральных регионах раньше начала лета рискованна, получается, что оптимальное время для посева семян в горшочки — конец апреля.

Посеять семена следует никак не позднее середины мая, так дыня — культура «короткого дня». Этот термин описывает биологические особенности растения: для нормального цветения ей нужен не самый продолжительный световой день. В центре России в июне солнышко светит целых 17 часов, и для дыни это очень много. В такой ситуации цветков образуется меньше, они хуже опыляются. Отсюда и дилемма: с одной стороны, температурные условия просят потянуть с посевом, но с другой — дыня должна зацвести как можно раньше, хотя бы в первых числах июня.

Ранний мартовский посев в средней полосе тоже бесполезен: куда же высаживать рассаду в апреле? В теплице ещё холодно. На мартовском подоконнике растеньица будут хилыми. Поэтому срок для посева однозначен: последние числа апреля или первые — мая. Если уже тепло, можно поставить рассадные горшочки в теплицу, если весна не задалась — дома, на подоконник.

Посев семян на рассаду

Дыни лучше посеять на рассаду сразу в отдельные стаканчики, а в идеале — в торфяные горшочки: посадка в ящик с последующим пикированием возможна, но нежелательна, дыни болезненно переносят пересадку. Вместимость горшочка — от 200 мл. Его заполняют почвенной смесью любого состава, но получаемый при смешивании компонентов грунт должен получиться лёгким и плодородным. Оптимальный состав — равные доли садовой земли, песка, торфа и перегноя.

Что касается семян, то лучше купить их в надёжном месте. Если взять их из вкусной дыни, приобретённой на еду, не факт, что успех будет гарантирован: может попасться гибрид, а их семена дают всходы непонятных сортов, и вместо ожидаемых плодов, возможно, в конце лета придётся попробовать нечто травянистое. Кроме того, купленные дыни могли быть привезены издалека и совершенно не подходить к здешнему климату.

Для сбора семян с самостоятельно выращенных плодов нужно выбирать самые спелые и крупные дыни.

Однолетние семена использовать не следует: они дают много пустоцвета, можно и вовсе не получить урожая. Лучшие семена — возрастом от 3 до 6 лет. Если происхождение неизвестно, стоит обеззаразить их обычным образом: подержать полчаса в тёмном растворе марганцовки, после чего хорошо промыть водой. В центральных областях дынные семечки обязательно закаливают, помещая после обеззараживания на ночь в холодильник.

Некоторые дачники проращивают семена перед посевом, но большой роли такая процедура не играет: обычно хорошо всходят даже сухие семена.

В каждый горшочек, увлажнив грунт, сеют 2–3 семечка на глубину около 2 см, потом удаляют лишние всходы. Посевы желательно присыпать слоем чистого сухого песка. До всходов горшочки держат в тепле, накрыв их стеклом или прозрачной плёнкой. Сразу после появления ростков (примерно через неделю) на несколько дней температуру следует понизить до 16–18°C, но при этом они должны находиться в условиях хорошей освещённости.

Уход за рассадой

Когда сеянцы вырастут до 2–3 см, надо оставить в каждом горшке лишь по одному растению. Оптимальная температура при выращивании дынной рассады составляет около 20°C днём и 15°C — ночью. Поливать нужно под корень, умеренно (1 раз в 2 дня). Световой день для рассады должен продолжаться около 12 часов. Если подоконник смотрит на север, желательно добавить к естественному освещению подсветку фитолампой.

Для дыни сгодится и обычная лампа накаливания, но у специальных ламп или даже у люминесцентных спектральный состав гораздо ближе к солнечному свету.

После появления двух настоящих листьев рассаду надо подкормить. Для этого можно использовать слабые растворы любых комплексных удобрений, хотя гораздо лучше дыня реагирует на натуральные. Конечно, рекомендовать разводить в квартире коровяк не стоит, но сейчас в продаже есть и готовые экстракты органических удобрений. Если высадка рассады задерживается, через 2 недели подкормку надо повторить.

Уже на третьей неделе жизни рассаду начинают понемногу выносить на балкон и приучать к свежему воздуху. Сначала это должны быть получасовые «прогулки», постепенно время увеличивают. Рассада в возрасте не менее 4 недель, имеющая толстый крепкий стебель и 5–6 здоровых настоящих листьев, готова к пересадке.

Пересадка рассады в огород

В грядки без укрытия дынную рассаду можно пересаживать, когда установятся дневные температуры порядка 15–20^оС, а ночные — не ниже 6^оС. В конце мая в климатической зоне средней полосы обычно такой режим и бывает, но ещё остаётся опасность ночных заморозков. Поэтому, если нельзя подождать ещё недельку, рассаду надо высадить под временное плёночное укрытие.

Если рассада высажена, а заморозки нагрянули, обязательно надо установить переносное укрытие: даже нулевая температура для дыни губительна.

Схема посадки подразумевает не только достаточный простор для каждого кустика, но и возможность ухода за ними: дыни приходится поливать, подкармливать, формировать кусты. Для этого нужен свободный подход к ним. Чаще всего используют строчную посадку с расстояниями между рядами минимум 70–90 см, а между кустиками в ряду — от 50 см. Если же на грядке достаточно места, дыни сажают по схеме 120 х 60 см.

Иногда из дынь устраивают своеобразную клумбу: в полутораметровом круге размещают одно растение в середине и 5–6 — по краям круга.

Посадка дыни несложна, надо выполнить следующие шаги:

1. Выкопать глубокие лунки, внести в них около 2 кг перегноя или компоста; перемешать удобрение с землёй и хорошо полить, после чего вырыть совочком ямки по размеру горшочков с рассадой.

   Удобрения с почвой перемешивать надо очень тщательно

2. Рассаду за несколько часов до высадки полить чистой водой.
3. Из пластмассовых горшочков очень аккуратно достать растения с почвенным комом, торфяные горшочки сажают целиком.

   Рассаду из горшков извлекают очень аккуратно, чтобы не повредить корни

4. Высадить дыню в лунки на том же уровне, как она росла дома или даже чуть выше: заглублять растения нельзя.

   Заглублять растения не допускается

5. Полить саженцы из кружки, не размывая землю, следя, чтобы кустик не опустился слишком низко.
6. Замульчировать посадки тонким слоем сухого чистого песка и временно накрыть спанбондом.

Если погода стоит по-настоящему тёплая, можно обойтись и без укрытия, но от ярких солнечных лучей защита всё-таки нужна; в такую погоду полезнее замульчировать кустики скошенной травой.

Видео: выращивание рассады дыни

Посев семян дыни в грядку

В средней полосе посев дыни прямо в грядку проводится редко. Поскольку крайний срок — середина мая, когда тёплая погода ещё не установилась, велик риск того, что ростки погибнут, и временное плёночное укрытие совершенно необходимо. А вот посеять в начале мая дыню в теплицу уже вполне возможно.

Посев дыни в открытый грунт

Поскольку дыню сеют не очень рано, грядку можно подготовить и весной, но чаще стараются сделать это с осени. Участок перекапывают на штык лопаты, внося на 1 м² ведро хорошо перепревшего навоза или компоста. Незадолго до посева, посыпав на грядку древесной золы (до 1 л на 1 м²), разравнивают почву граблями, а лучше культиватором.

Посев семян возможен несколько раньше, чем высадка рассады, то есть после 20 мая: земля в это время уже достаточно тёплая. Пока семена будут наклёвываться и прорастать, должно прийти настоящее тепло. Схема посева аналогична таковой при высадке рассады: минимальные расстояния между лунками в ряду 50 см, между рядами — 70 см.

Порядок действий:

1. Делают совком небольшие ямки, вносят в них по 1 ст. золы и щепотке азофоски, перемешивают и поливают тёплой водой.

   Азофоска — ценное минеральное удобрение, но для дыни его надо брать совсем немного

2. В каждую ямку на глубину около 3 см помещают по 2–3 семечки дыни.

   2–3 семечка взять очень просто: они довольно крупные

3. Засыпают семечки землёй, утрамбовывают, посыпают чистым песком.
4. Если тёплая погода надёжно не установилась, накрывают грядку спанбондом.

Через 10–12 дней (а если совсем тепло, то и пораньше) появятся всходы. Как только будет ясно, которые из них более сильные, в каждом гнезде оставляют по одному ростку.

Дыни хорошо соседствуют с кукурузой, фасолью, редькой, любыми пахучими травами. Не стоит располагать поблизости картошку и огурцы. Рядом не должно быть деревьев, создающих сильное затенение. Часто лунки с дынями чередуют с посадками арбузов.

Посев семян в теплице

Дыни выращивают в неотапливаемых теплицах: иной вариант непригоден, поскольку этой культуре нужно солнечное освещение, а отапливаемые теплицы имеют смысл в зимнее и ранневесеннее время. Для выращивания дынь надо выбирать высокие теплицы, высотой не менее 2 м, иначе использование их площадей будет слишком расточительно. Каждому растению нужно много места, поэтому дыни в тепличной культуре выращивают вертикально, с подвязкой к сооружаемым прочным шпалерам.

Чтобы шпалеры не занимали основную площадь теплицы, их стараются располагать вдоль боковых стен. Соответственно, и грядки для дыни готовят не далее 50 см от стен, причём чаще всего сооружают гребни высотой до 20 см, в которые проводят однорядный посев. Между лунками стараются поддерживать расстояния не менее 40 см.

Грядки готовят заранее, но в теплице часто приходится полностью заменять грунт. Особенно это важно, если и в прошлые годы на выбранном месте росли бахчевые. Лучший грунт для теплицы, в которой предполагается выращивание дынь, состоит из низинного торфа и мелкого песка (3:1), к которому добавляют для раскисления мел и азофоску (300 и 40 г на 1 м² соответственно). Если торфа нет, а используется обычная садовая земля, её удобряют так же, как и в открытых грядках.

Посев дынь в теплицу возможен уже в начале мая. Техника ничем не отличается от посева в огороде, только накрывать грядку не надо. Всходы появятся через 7–10 дней, и на первое время температуру в теплице желательно несколько снизить (до 16–18^оС).

Особенно важно, чтобы в теплице не было жарко в ночное время.

Уход за бахчевыми

Уход за растениями состоит из обычных огородных мероприятий: поливов, рыхлений, подкормок. Кроме этого, кусты дыни приходится формировать, чтобы они смогли вытянуть урожай: как правило, плодов завязывается слишком много, не нужна и лишняя листва. Уход за дыней в теплице и вне её несколько различаются.

Выращивание дынь в открытом грунте

Дыня не требует частых поливов: они нужны до тех пор, пока растение не разовьётся, а потом — только в самую засушливую погоду. До завязывания плодов, как правило, бахчу поливают раз в неделю. Важно, чтобы вода была не слишком холодной: к вечеру она хорошо прогревается в бочках на солнышке. С появлением плодов поливы проводят всё реже, а когда дыни вырастут до размера кулака, и вовсе прекращают.

Пока плети не заполонили всё свободное пространство, после дождей или поливов проводят неглубокое рыхление с удалением сорняков. Как только начнут появляться боковые побеги, дыни слегка окучивают. Подкармливают их:

• через 10–15 дней после высадки рассады,
• с появлением первых цветков,
• в самом начале налива плодов.

Минеральные удобрения применять не стоит, лучше использовать настой коровяка с добавлением золы. Если в процессе роста плодов окажется, что увеличивается в размерах лишь один из них, подкормку следует добавить.

Большое значение имеет грамотная обрезка дыни, состоящая из операций прищипывания побегов, удаления пасынков и лишних плодов. Как только станет ясно, что рассада удачно прижилась и начала расти, главный побег прищипывают у самой его верхушки. Через несколько дней начинают расти боковые побеги, но их слишком много, и надо выбрать два самых крепких, остальные удалить. Систематически выламывают и отрастающие пасынки.

У большинства гибридов характер плодоношения иной, и у них, наоборот, прищипывают боковые побеги после образования на них трёх листьев, потому что основной урожай сформируется на главном стебле.

Даже при самом тщательном уходе куст дыни не прокормит более 6 плодов (а самых крупноплодных — всего 2–3 штуки), поэтому остальными придётся пожертвовать. Поскольку в открытом грунте редко выводят дынные растения на шпалеры, то под каждый плод стоит подложить маленькие фанерки или дощечки, чтобы дыни не лежали на голой земле и не загнивали в случае дождей.

Особые мероприятия в теплице

В теплице ко всем перечисленным выше мероприятиям добавляется искусственное опыление. На свежем воздухе этим занимаются летающие насекомые, которые редко появляются в защищённом грунте. Конечно, если теплица систематически проветривается (а делать это надо), то пчёлы могут и залететь в неё, но и в этом случае нельзя оставить процесс на самотёк. Поэтому хозяин должен сам сорвать несколько мужских цветков (тех, что на тонком длинном черешке), оборвать с них лепестки и по несколько раз прикоснуться ими к внутренностям женских цветков. Делать это надо в первые же день-два после того, как мужские цветки распустятся, пока не облетела пыльца.

Ещё одна особенность ухода за дынями в теплице — выращивание их на шпалере для экономии места. Это могут быть любые устойчивые вертикальные опоры, к которым подвязывают дынные плети (сами они наверх не полезут). Поскольку поспевающие дыни могут и упасть, их (после достижения размера среднего яблока) помещают в любые подходящие сетки, которые привязывают к шпалерам.

В теплице обрезку проводят минимальную: лишние плоды там обычно не завязываются либо очень быстро отмирают. Важно не перелить воды: излишняя влажность в теплице чревата возникновением заболеваний.

Видео: дыни в теплице

Болезни и вредители

Большинство современных сортов дынь устойчиво к заболеваниям и действию вредителей, и часто дачники вообще не обращают внимания на этот момент. Однако есть недуги, которые представляют опасность:

• мучнистая роса вначале возникает на листьях, потом переходит на стебли. Признаком появления являются маленькие белые пятна, похожие на муку. Листья вскоре желтеют и опадают. Если дело зашло далеко, поражаются и плоды. Профилактика болезни состоит в тщательном сборе всех растительных остатков и соблюдении агротехники. В случае заражения помогают препараты коллоидной серы;

  Мучнистую росу трудно не узнать: листья как бы обсыпаны белым налётом

• оливковая пятнистость проявляется на листьях в виде коричневатых пятен, на стеблях — в форме язв. Если доходит и до плодов, на них возникают пятна, быстро переходящие в тёмные язвы. Профилактика и борьба с пятнистостью — та же, что и при мучнистой росе. Кроме того, при сильном заражении возможно использование бордоской жидкости;

  При оливковой пятнистости листья покрываются тёмными пятнами

• антракноз проявляется в форме крупных желтоватых пятен на листьях, стеблях и плодах. Вскоре пятна покрываются розоватым налётом. Особенно часто болезнь возникает при высокой влажности почвы и воздуха, что в основном наблюдается в теплицах. Если болезнь прогрессирует, растения погибают. При правильном уходе за посадками недуг встречается редко, а при его появлении, кроме препаратов серы, может помочь 1%-й раствор бордоской смеси.

  При антракнозе на плодах появляются пятна с розоватым налётом

Самыми опасными вредителями дыни являются бахчевая тля и паутинный клещ. Они не нападают на плоды, но сильно повреждают листья, высасывая из них соки. Поскольку сильное поражение листьев приводит к их гибели, растения не получают нужного количества питательных веществ и в итоге тоже могут погибнуть. Профилактикой нападения вредителей является строгое чередование культур на грядке и своевременная борьба с сорняками. При появлении значительного количества насекомых приходится применять карбофос или крепкий мыльный раствор.

Среди крупных вредителей стоит упомянуть и птиц, в особенности — ворон, которые выклёвывают существенную часть спелого урожая.

Сбор и хранение урожая

В средней полосе готовности дынь можно ожидать с конца июля. Для более равномерного созревания их по возможности переворачивают разными боками к солнцу. Определить зрелость дыни на грядке намного проще, чем арбуза: они к моменту зрелости приобретают характерную для сорта окраску, а во многих случаях даже без разрезания источают приятный аромат. Если дыня немного не дозрела, ничего страшного: её созревание продолжится и в первое время при хранении. А вот абсолютно не готовые плоды срывать не стоит: они не дойдут до спелости, а просто пропадут. Нельзя оставлять дыни на грядке и дольше положенного срока: при переспевании многие сорта трескаются, после чего быстро поражаются птицами и различными насекомыми.

Дыни срезают вместе с плодоножкой длиной 4–5 см. К месту хранения их надо перевозить аккуратно, на мягкой подстилке, предохраняя от ударов. Желательно хранить их отдельно от других фруктов и овощей. Большинство сортов, выращиваемых в центральных областях, не подлежат длительному хранению, но стоит знать, что поздние дыни способны в правильных условиях храниться до полугода. Это, прежде всего, низкая температура (1–3°C) и не очень высокая влажность (70–80%).

Вырастить хорошую дыню в средней полосе непросто: большинство сортов не успевают созреть. Но и среди скороспелых имеются сорта и гибриды, дающие очень вкусные плоды. Дачник должен запастись терпением, поскольку желательно выращивать дыню через рассаду, а на грядке за ней систематически ухаживать. При таких условиях и в Подмосковье вполне можно порадовать себя ароматными плодами.