Дизайн Кафе

Апельсин на подоконнике, с одной стороны, может показаться излишеством, а с другой — свидетельством о целеустремлённости человеческой натуры. Купить цитрусы в супермаркете просто, но неинтересно. Вырастить у себя дома настоящее плодоносящее деревце — удовольствие для избранных, способных терпеливо ждать.

Основные сорта и виды комнатных апельсинов

В помещении выращивают невысокие апельсины, так как за ними удобно ухаживать. Популярны карликовые сорта высотой до 1,5 м, со среднерослыми (2–4 м) уже возникают проблемы.

Комнатные апельсины делятся 2 группы:

• светлые с оранжевой мякотью (обычные и пупочные, имеющие рудиментарный или недоразвитый плодик на верхушке основного плода под шкуркой). Популярные сорта:
  • Вашингтон — без колючек, вырастает до 2,5 м. Плодоносит ежегодно, сладкие апельсины созревают зимой; они малосеменные, весят от 200 до 500 г; могут оставаться на ветках до 3 месяцев;
  • плоды карликового сорта Мерлин мельче — до 250 г, но такие же сладкие и ароматные; созревают в январе; транспортабельны;
• корольковые (сицилийские) – плоды с красной мякотью. Необычный для апельсина цвет является лишь характерным сортовым признаком и на вкус не влияет. Неравномерная пигментация означает, что плод ещё не созрел. Сорта:
  • Королёк — типичный представитель этой группы. Деревце карликовое с пирамидальной кроной. Мякоть плодов бордовая, крупнозернистая. Используется для приготовления соков;
  • Фрагола (земляничный) — сорт с высокой интенсивностью роста, зимостойкий. В плодоношение вступает во второй половине декабря. Мякоть оранжевая, но у созревших плодов могут появляться красные пятна.

Фотогалерея: виды и сорта апельсинов

Созревание апельсинов длится 7–9 месяцев. У спелых плодов кожура становится характерного оранжевого или красноватого цвета. Если созревший апельсин не упал, его не срывают ещё 1–2 месяца, чтобы вкус окончательно сформировался.

Посадка и уход за апельсином

Уход за апельсином не отнимет много времени и сил.

Подготовка грунта

Апельсин предпочитает лёгкий слабокислый или нейтральный грунт (рН — от 6 до 7). Высаживая молоденькие ростки в землю, её специально не удобряют — пока растению хватит запаса питательных веществ, его корешки будут расти, осваивая внутреннее пространство горшка. В обильно удобренном грунте корни «ленятся», развиваются слабо.

Рецепты субстратов:

• 2 части дёрна + по 1 части перегноя (из коровьего или конского навоза), листовой земли и песка. Для пересаживаемых деревьев: 3 части дерновой земли + по 1 части перегноя и листовой земли, количество песка можно оставить прежним или уменьшить наполовину;
• дерновая + листовая + торфяная земля + навозный перегной + песок в равных частях для посадки молодого апельсина. Для пересадки взрослого растения количество дерновой земли удваивают;
• 2 части дерновой земли + 3 части листового перегноя + 1 часть навозного перегноя + 1,5 части песка;
• садовая земля + песок + торф в пропорции 2:1:1;
• торф и готовый специальный грунт в одинаковых пропорциях.

На дно горшка укладывают дренаж из кусочков кирпича, камней, керамзита высотой около 2 см. Чтобы вода не «проваливалась» сквозь дренаж наружу, и земляной ком смачивался равномерно, сверху насыпают 1,5 см песка. Землю мульчируют мхом (сфагнумом) или перепревшим навозом.

Посадка

Для посадки используют только свежевынутые семена. При температуре воздуха 18–22°C они прорастут примерно через 2 недели.

Алгоритм действий:

1. На дно стаканчиков или обрезанных пластиковых бутылок кладут дренаж, заполняют их субстратом из торфа и покупного грунта (1:1), увлажняют.
2. Семена заглубляют на 1 см с шагом 5 см и на расстоянии 3 см от стенок.
3. Молодые всходы прореживают, подращивают в мини-парнике: стаканчики накрывают второй половиной бутылки или завязывают их в целлофановый пакет. Чтобы пакет не оседал, в землю втыкают маленькие дуги из проволоки.
4. Контейнеры располагают в светлом месте, избегая прямых солнечных лучей; проветривают ежедневно в течение получаса.

   Нежные всходы нужно беречь от прямых солнечных лучей

5. В фазе двух листьев апельсины пикируют в отдельные ёмкости, стараясь зачерпнуть корешки с землёй. Диаметр нового горшка — не менее 10 см. Наполнение: субстрат + готовый грунт.
6. Растения высотой 15–20 см пересаживают методом перевалки в новые горшки.

Проращивают семена также во влажном бумажном полотенце, помещённом в целлофановый пакет. Наклюнувшиеся до 2 см семена втыкают в грунт.

Видео: как посадить апельсин

Полив

Апельсин поливают нечасто, но обильно, сверху. Появившаяся вода в поддоне означает, что земляной ком пропитался весь. Её излишки сливают. Лучше всего использовать мягкую дождевую и снеговую воду, жёсткую смягчают (5 г лимонной или 4–5 капель уксусной кислоты на 1 л жидкости); водопроводную отстаивают в открытой ёмкости минимум сутки. Частота поливов зависит от микроклимата в помещении. Поливать пора, когда высыхает верхний слой субстрата толщиной в полпальца, да и горшок становится значительно легче.

Чтобы земляной ком пропитывался влагой равномерно, выбирают горшки одинаковые по высоте и ширине или с диаметром большим, чем высота.

Не реже 3 раз в неделю цитрус опрыскивают из пульверизатора, в жаркую погоду это делают ежедневно. Обсыхает деревце в тени, потому что каждая капля воды на солнце превращается в линзу и может спровоцировать микроожоги листьев. Ежемесячно листья апельсина обтирают влажной тканью или устраивают душ. Для этого горшок оборачивают целлофаном, завязав у ствола, чтобы водопроводная земля не попала в землю, и поливают прохладной водой.

Освещение

Яркий солнечный или искусственный свет положительно влияет на рост побегов и корней, обильное цветение и сладость плодов. Опасны прямые лучи солнца, жертвами которого становятся цитрусы на южном подоконнике: выгорают и жухнут листья, перегреваются корни в горшке. Лёгкие марлевые занавески или регулируемые жалюзи рассеивают лучи. Чтобы земляной ком не перегревался, используют горшки светлого цвета, устанавливают их ниже уровня подоконника. Апельсинам обеспечивают световой день длиной 12–15 часов.

Чтобы побеги поровну получали солнечный свет, дерево поворачивают 1 раз в 10 дней на 10° (шаг поворота обозначают меткой на горшке).

Условия для зимовки

Световой день осенью и зимой укорачивается, цитрус замедляет рост и впадает в полусонное состояние. Его держат в помещении с температурой 5–8°C без яркого света. Если прохладной комнаты нет, растению продлевают искусственный день до 12–14 часов с помощью люминесцентных или биоламп. Резкая смена температур, когда к весне растение переносят из холодного помещения в тёплое, может вызвать у него шок и листопад. Поэтому корни «будят» — поливают почти горячей водой, а крону опрыскивают холодной — чтобы влага медленнее испарялась.

Обрезка

Обрезку проводят для лучшего ветвления, наращивания зелёной массы. Это приближает срок плодоношения и даёт растению силы «выносить» урожай. Крона может быть разной формы (округлая, куст, пальметта), но обычно комнатные деревца делают «круглыми». Центральный побег обрезают на уровне 20–25 см от земли, что стимулирует рост боковых побегов. На трёх-четырёх скелетных ветвях сформируются побеги второго порядка и так далее до побегов четвёртого порядка. Каждый новый порядок ветвей обрезают на длину 15–20 см.

Апельсин в теплице

Выращивание апельсина в теплице не требует каких-либо специфических условий — это те же невысокие деревца в горшках или кадках, что и на подоконнике. Но, в отличие от комнатных, тепличные растения получают больше света, свежего воздуха, отличаются крепким здоровьем. Из неотапливаемой теплицы с наступлением холодов цитрусы заносят в помещение. Если же теплица заглублена ниже точки промерзания земли, имеется отопление и свет, растения могут расти в грунте круглый год и способны зимовать даже при -35°C снаружи.

Как выращивать цитрус на улице

Выращивать комнатные апельсины в открытом грунте в условиях Подмосковья, Сибири или, например, в Северо-Западном регионе не представляется возможным. Растения субтропического климата быстро «загнутся» в суровом для них климате. А вот выносить горшки с апельсинами на свежий воздух можно. Располагают их под защитой высоких деревьев, скрывая от прямых солнечных лучей. На улице легко проводить опрыскивания. В этот период с особой тщательностью проверяют цитрусы на предмет вредителей. Перед угрозой похолодания горшки заносят в помещение.

Фотогалерея: где разместить апельсины

Чем удобрять комнатный апельсин

Лучшие подкормки для апельсина — готовые сбалансированные удобрения, приобретённые в специализированных магазинах. Рабочий раствор готовят по инструкции и используют сразу, если не указан срок хранения. Главные правила подкормки:

• Лучше недодать, чем передать — от избытка удобрений апельсин может серьёзно пострадать, а «недокормленное» растение отделается лёгким недомоганием.
• Подкормки проводятся после полива, чтобы не обжечь корни.
• После пересадки растения удобряют через 1,5–2 месяца.

Слабые и больные апельсины не подкармливают. Внесение удобрений также ограничивают:

• с начала завязывания плодов и увеличения их до размеров ореха лещины, чтобы не произошло массового опадания завязей;
• в период покоя (их прекращают или сокращают до 1 раза в месяц, если растение зимует в тепле с досвечиванием).

Регулярные подкормки 2–3 раза в месяц проводят в период активного роста апельсина с марта по октябрь — ноябрь. Для удобства составляют календарь, где отмечают дни внесения минеральных, органических и комплексных удобрений. Выбирают удобрения с равным содержанием азота, калия и фосфора, например, из серии «Фаско». Органические растворы (коровяк, птичий помёт) можно приготовить самостоятельно:

1. Ёмкость на 1/3 заполняют сырьём.
2. Доливают воды. После созревания смеси она перестаёт пениться.
3. Разбавляют раствор водой в пропорции 1:10 (1:20 — для птичьего помёта).

Между подкормками апельсин поливают:

• регуляторами роста, например, Гуми-20, Рибав-Экстра;
• бледно-розовым раствором марганцовки (полив проводят в тёмной комнате, потому что на свету марганцевокислый калий быстро разлагается);
• настоем древесной золы (размешать 1 ст. л. золы в 1 л воды);
• железным купоросом (1–2 г на 1 л дистиллированной воды);
• столярным клеем (2 г клея варят в 1 л воды до тех пор, пока он не станет жидким, остужают и поливают растение; через час землю рыхлят).

В качестве подкормки используют банановую кожуру в любом виде, предварительно вымытую горячей водой:

• на дренаж укладывают кусочки свежих шкурок, засыпают землёй;
• настой свежих шкурок — в 1 л воды кладут 2–3 банановых «чехла». Настаивают несколько суток, процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:1;
• мелкие фрагменты свежих шкурок раскладывают по поверхности земли и присыпают сверху.

Удобрение апельсина банановой кожурой — идея, вызывающая некоторые опасения. С одной стороны, банан содержит много калия, удобрение на его основе хорошо влияет на корни цитруса. С другой стороны, неизвестно, какой химией покрывают кожуру от порчи и можно ли её смыть без остатка. К тому же сладкий аромат будет магнитом притягивать насекомых.

Если апельсин продолжает чахнуть, проводят внекорневую подкормку, дав корням тайм-аут:

1. Горшок оборачивают полиэтиленом, обвязывают у ствола.
2. Опускают крону в раствор азотного удобрения в концентрации для опрыскивания на 20–30 минут.

Что делать с передозировкой удобрений

При передозировке или использовании просроченного удобрения апельсин может заболеть и сбросить листья даже здоровые на вид. Реанимируют растение промыванием земли, верхний слой при этом можно снять. Суть процедуры — большой объём воды самотёком проходит сквозь земляной ком, вымывая нежелательные вещества. Воде дают основательно стечь и возвращают горшки на прежнее место.

Удивительно, но после такой промывки стала гораздо лучше уходить вода (но у меня грунт, можно сказать, лёгкий, почти без глины), все до единого растения выдали прирост, и самое странное, что листья прироста нормальной формы и окраски даже там, где до этого росли кривые из-за недостатка калия. Такое ощущение, что благодаря длительному дренированию почва стала более проницаемой… гораздо лучше растут корни. Да, интересно, что поверхность земли я не рыхлил после полива, а корочки все равно не образовалось, наоборот, поливная вода уходит быстрее, чем раньше.

Как пересадить цитрус

Пересадка апельсина производится методом перевалки:

• в течение первого года жизни 2–3 раза;
• до 5-летнего возраста ежегодно;
• от 5 лет и далее операция проводится с периодичностью 1 раз в 2–3 года, но верхний слой грунта до корешков обновляется чаще.

Оптимальное время пересадки — в январе — начале февраля.

Перевалка производится следующим образом:

1. Кладут ладонь на землю, пропуская ствол апельсина между указательным и средним пальцами.
2. Горшок переворачивают вверх дном, верхний слой земли, который нужно будет удалить до первых корешков, обсыпается сам или его сцарапывают. Если землю в горшке слегка подсушить, земляной ком выйдет гораздо легче и не развалится в руках. Этот этап проводят с помощником.
3. Осматривают земляной ком: если всё оплетено корнями, значит, пересадка необходима. Если корней не видно или они подгнили, значит, апельсин посажен в слишком большую ёмкость и его необходимо пересадить в меньшую, удалив больные корешки и припудрив их порошком древесного угля. Если корней немного и они здоровы, растение не пересаживают.

   Если корни оплели земляной ком, растение нуждается в пересадке

4. Растение переворачивают, вставляют в подготовленный новый горшок больше прежнего в диаметре на 2–3 см.

   При пересадке земляной ком не разрушают

5. Заполняют свежей землёй пространство между земляным комом и стенками горшка, постукивая донышком горшка о пол и утрамбовывая землю, поливают. Если останутся пустоты, нарушится рост корней, что приведёт к пожелтению листьев и даже их опаданию. Корневую шейку не заглубляют.
6. После пересадки апельсин несколько дней притеняют от прямых солнечных лучей.

Пересадка цветущего цитрусового растения, выполненная методом перевалки, вполне возможна. При подобном способе цитрус не испытывает стресс, сохраняет бутоны, цветы и даже плоды, если последние на момент пересадки присутствуют. В своей практике, в силу форс-мажорных обстоятельств, успешно переваливал подобные растения без каких-либо отрицательных последствий. Однако без объективной необходимости этого лучше не делать.

Способы размножения апельсина

В домашних условиях апельсин размножают семенами, прививками, черенками и воздушными отводками.

Семенами

Сеянцы из семян быстро приспосабливаются к окружающим условиям, но утрачивают часть сортовых свойств, да и в плодоношение вступают через 8–10 лет. Поэтому их используют как ценный материал для подвоев, на которые прививают черенки других сортов или других видов цитрусовых, кроме мандарина. Идеальную пару составляет каламондин (гибрид мандарина и кумквата) на подвое апельсина. Каламондин — вечнозелёное неприхотливое к влажности земли и воздуха деревце, его цветы не бросаются в глаза и лишены аромата. Деревце красиво выглядит в пору созревания — оно усыпано оранжевыми шариками, но оценить горько-кислый вкус плодов под силу только любителям.

Прививки

Апельсин обычно прививают с апреля по май, когда подвой (то, на что прививают) проснулся, а привой (то, что прививают) находится в состоянии покоя. Секатор и нож, а также место прививки дезинфицируют; срезы руками не трогают. Чтобы поверхность среза была гладкой, стоит набить руку. Места соединений фиксируют лентами пищевой плёнки, изолентой; растение помещают в мини-теплицу.

Окулировка (глазком)

Для весенней прививки берут почки с побегов текущего года, для летней — предыдущего. Самая популярная окулировка щитком:

1. На подвое на высоте 5–7 см от земли делают надрез буквой «Т», кончиком ножа отодвигают кору. Длина поперечного надреза — 1 см, продольного — около 2,5 см.
2. Лист возле почки или глазка обрезают, оставив короткий черенок, за него привой удобно держать на весу.
3. На расстоянии 1,5 см от почки вверху и внизу делают поперечные насечки, одним движением снизу вверх срезают кору с почкой между насечками. Нож держат почти параллельно побегу.
4. Щиток заправляют под кору, фиксируют, надевают целлофановый пакет, завязывают края.

В расщеп

Порядок действий:

1. Центральный побег подвоя обрезают на желаемую высоту штамба (в среднем 10 см), получается пенёк.
2. Расщепляют его посередине на глубину около 2 см.
3. Листья черенка укорачивают наполовину, его нижнюю часть обрезают клином (срез по длине соответствует глубине щели на подвое).
4. Вставляют черенок в щель так, чтобы между камбием подвоя и привоя не было пустот.
5. Фиксируют место прививки, сверху надевают пакет, обвязывают его.

Черенком

Апельсин из черенка сохраняет все сортовые признаки, плодоносит в среднем через 4 года, но у некоторых сортов черенки не укореняются. Для быстрого укоренения требуется:

• рассеянный свет или полутень;
• тёплый рыхлый субстрат;
• умеренная влажность.

В квартире горшочки с черенками размещают на вытяжке над плитой, на шкафах или на батарее, подложив под стаканчик дощечку. Только после появления корней (их будет видно в пластиковом стаканчике) черенки постепенно приучают к более яркому свету.

Порядок черенкования:

1. С вызревшей ветки срезают черенок с 3–5 листьями. Верхний срез проходит на 5 мм выше верхней почки, нижний — на 2–3 мм под ней.
2. Верхние 2–3 листа оставляют, нижние оставшиеся срезают. Если верхние листья большие, их наполовину обрезают, в этом случае укоренение происходит дольше (можно попробовать укоренить даже черенки без листьев).
3. Места срезов припудривают Корневином либо черенок опускают в раствор стимулятора (Гетероауксина, Корнероста, Гумата, Циркона, Экопина); приготовление и длительность обработки указаны в инструкции.
4. В стаканчик насыпают слоями дренаж, песок и субстрат из вермикулита или готового грунта пополам с песком.
5. Черенки втыкают в субстрат на глубину 2–3 см, поливают до вытекания воды в поддон
6. Воду сливают, стаканчик помещают в парник из бутылки, целлофанового пакета, ставят в тёплое место. Черенки не поливают, потому что в парнике держится необходимый микроклимат и влажность в течение месяца.
7. Укоренившиеся черенки пересаживают в отдельные горшочки, снова устраивают подобие парника, который периодически проветривают, постепенно приучая растения к микроклимату комнаты.

   Апельсин из черенка сохранит сортовые признаки

Отводками

Если ветка выбивается из кроны и её жалко просто так обрезать, на ней делают отводку и получают полноценное растение. Необходимое условие — активное сокодвижение.

Как делать отводку:

1. Отступив от ствола на несколько сантиметров, рабочий участок на побеге протирают от пыли, чистым ножом делают кольцевой срез коры шириной 1–2 см.
2. Срез обрабатывают стимулятором корнеобразования.
3. На срез надевают полиэтиленовый пакет, завязывают его ниже среза.
4. Наполняют пакет влажным субстратом — сфагнум, грунт + вермикулит (1:1), песок пополам со мхом; завязывают пакет выше среза.
5. После образования корней (их будет видно в прозрачном пакете) побег обрезают под пакетом.
6. Корни оголяют, побег подрезают секатором вплотную к пучку корней, срез припудривают древесным углём.
7. Побег апельсина высаживают в горшок, накрывают целлофаном, ставят на рассеянный свет.
8. Через 2–3 недели в стенках парника делают надрезы, чтобы комнатный воздух постепенно проникал внутрь и растение адаптировалось. Со временем целлофан убирают.

Вредители апельсина

Типичными «внутренними врагами» комнатного апельсина являются следующие вредители:

• щитовка. Насекомое, похожее на коричневую каплю; питается клеточным соком, оставляя после себя плохо смывающийся липкий налёт;
• паутинный клещ. Распространяется по воздуху, поражает в основном нижнюю часть листа, похож на крупинки муки. В местах проколов листа клещом появляются пятна, при сильном поражении листья опадают;
• мучнистый червец. Селится в пазухах листьев;
• белокрылки — мелкие бабочки;
• трипсы — белёсые мушки, чьи личинки развиваются внутри листа, на поверхности которого видны светлые полоски;
• тля. Предпочитает нежные верхушки веточек, оставляя после себя липкий налёт;
• галловую нематоду нельзя увидеть, эти червячки обитают в субстрате и на корнях. На поражённых участках появляются вздутия, нарушается обмен веществ, листья и завязи опадают;
• долгоносики — жучки-невидимки, грызут листья и выедают цветки. Активны в тёмное время суток, их присутствие выдают округлые дырочки на поражённом участке.

Фотогалерея: кто вредит апельсину

Меры борьбы

От нематод корни погружают в воду температурой 50°C, удаляют повреждённые, пересаживают; используют Экогель, в который входит Хитозан (отвечает за укрепление иммунитета и клеточных стенок). С большинством насекомых справятся растворы инсектицидов (Акарина, Фитоверма, Актары), причём обрабатывают все растения в доме. После нескольких использований препараты меняют, потому что насекомые вырабатывают иммунитет.

Из народных способов против сосущих вредителей используют:

• опрыскивания пижмой (1 ст. л. на 1 ст. кипятка), раствором чеснока (1 головка на 1 л воды);
• протирания изнанки листьев неразбавленным 96%-м спиртом;
• опрыскивания раствором хозяйственного мыла;
• опрыскивания настоем корок цитрусовых — 1 кг корок на 5 л тёплой воды, раствором в пропорции 10 л воды на 100 г настоя опрыскивают листья 3 раза с интервалом 5 дней.

Белокрылок ловят на липкие ловушки, развешанные на ветках. Клещей смывают душем, накрыв предварительно землю целлофаном и обвязав его вокруг ствола. Потом проводят 3–5-минутный сеанс солярия под ультрафиолетовой лампой.

Болезни цитруса и их лечение

К неподдающимся лечению болезням апельсина относятся:

• тристеза — в лёгкой форме деревце теряет листья, в тяжёлой — гибнет целиком;
• листовая мозаика — листья покрываются светлыми или тёмными полосами, деформируются, рост апельсина замедляется. Хороший уход и подкормки купируют процесс;
• рак — растение гибнет. Для профилактики недуга проводят весеннюю обработку медьсодержащими фунгицидами.

К поддающимся лечению заболеваниям относятся:

• антракноз — листья покрываются пятнами коричневого цвета, осыпаются завязь и бутоны, разрушается кора, молодые ветви гниют. Помогает опрыскивание 1%-м раствором медного купороса; трещины замазывают садовым варом; каждый новый порядок побегов опрыскивают 1%-й бордоской жидкостью;
• гомоз — вызван переувлажнением субстрата, заглублением корневой шейки, механическими повреждениями коры, избытком азота и недостатком фосфора и калия. Проявления: из трещин у основания ствола вытекает камедь, отмирает кора. Лечение: трещины дезинфицируют марганцовкой, замазывают садовым варом, регулируют подкормки;
• железный хлороз (недостаток железа) – листья обесцвечиваются, опадают цветы и завязи, сохнут верхушки побегов. Лечение: опрыскивание железосодержащими препаратами, например, Феровитом;
• бурая пятнистость — вызвана грибком, проявляется в виде мелких пятен на листьях. Лечение: опрыскивание 1%-й бордоской жидкостью.

Как устранить проблемы

Причины сбрасывания апельсином листьев:

• плохое состояние корней, которые растут в тяжёлом субстрате. Растение вынимают с земляным комом, который замачивают в воде с добавлением укоренителя. В это время готовят новый субстрат и пересаживают отмокший апельсин в другой горшок. Чтобы снизить стресс, крону обвязывают полиэтиленом, если крона велика, каждую ветку упаковывают в пакет. До полного приживания ветви периодически проветривают, но всё остальное время держат в пакетах, поддерживая внутри влажность путём опрыскивания;
• пустоты в субстрате. Растение вынимают с земляным комом, опускают на место, подсыпая свежую землю и трамбуя её;
• избыток фосфора, который вызывает недостаток калия, железа, меди, цинка или бора. Выход: сбалансированные подкормки;
• нарушение агротехники: недостаток света, минеральное голодание, сухой воздух, плохой полив. Лечение: хороший уход.

Иногда осенью у апельсина засыхают новые нераскрывшиеся листочки. Эта проблема может быть связана с:

• переохлаждением корней;
• недостатком калия перед зимовкой;
• нарушением привычных условий содержания.

Корни осматривают, при необходимости земляной ком промывают. Растению обеспечивают необходимый уход, проводят калийную подкормку. После таких мероприятий апельсин должен восстановиться.

Выращивать апельсин в домашних условиях проблемно лишь для жильцов северной стороны дома, потому что без солнечного света фрукты не растут. В остальном апельсину будет довольно лёгкой земли, регулярных подкормок и опрыскиваний.