Груша Москвичка: «столичная штучка»

Груша — одна из старейших плодовых культур. Человечеством созданы тысячи сортов этого дерева. Трудно ориентироваться в таком море информации. Сорт Москвичка — один из распространённых в Средней полосе России, особенно в Москве и Подмосковье. Познакомимся с ним поближе.

Описание сорта

Получен в 1979 году в Московской сельскохозяйственной академии методом свободного опыления старинной американской груши сорта Киффер. Москвичка превзошла родителя по вкусу плодов и зимостойкости, переняла от него скороплодность, урожайность, осенний срок созревания. Сорт включён в Госреестр в 2001 году и районирован по Средневолжскому, Волго-Вятскому и Центральному регионам. Широко распространён в Москве и Московской области.

Свободное опыление — метод селекции, при котором используются сеянцы из семечек родительского сорта, свободно опыляемого пчёлами. Это самый простой способ селекции с непредсказуемым результатом.

Сорт обладает среднерослым штамбовым деревом с густой конической кроной, которая образована наклонно-вертикальными скелетными ветками с корой светло-серого цвета. Рост побегов умеренный. К сожалению, не удалось найти в источниках — на каких типах обрастающих веточек плодоносит Москвичка. Зимостойкость сорта средняя, сроки цветения поздние. Сорт имеет хороший иммунитет к парше и плодовой гнили. Высокая скороплодность по сравнению с другими сортами груш — на третий четвёртый год после посадки можно рассчитывать на первый урожай. Способность к самоопылению отсутствует. Лучшими опылителями для Москвички являются груши сортов Любимица Яковлева и Бергамот Московский.

Груша москвичка осеннего срока потребления — в зависимости от сезона, плоды созревают с начала до конца сентября. Осыпаемость плодов слабая. Урожайность стабильная, средняя. Одно дерево даёт около 35 килограмм плодов, в промышленных масштабах средний урожай составляет 126,5 ц/га. Хранятся плоды 25–30 дней, а по сведениям ВНИИСПК (Всероссийский институт селекции плодовых культур), при температуре 0 °C могут храниться до 80–100 дней, транспортабельность средняя.

Плоды округло-ширококонические и широкообратнояйцевидные неоднородного размера. Средняя масса одного плода — 130 грамм. Цвет кожицы при съёме — зеленовато-жёлтый, с множеством мелких, ярко выраженных подкожных точек. Часто присутствует довольно сильная оржавленность, иногда бывает слабый, еле заметный румянец. Кожица тонкая, плотная, маслянистая. Мякоть желтовато-белая, сочная, полумаслянистая, мелкозернистая. Вкус кисловато-сладкий, приятный, с сильным грушевым ароматом. Товарный вид плодов отличный, назначение универсальное, сорт представляет коммерческий интерес.

Цвет кожицы груши Москвичка при съёме — зеленовато-жёлтый, с множеством мелких, ярко выраженных подкожных точек

Посадка груши сорта Москвичка

Хорошо расти и обильно плодоносить груша будет только в том случае, если для неё созданы благоприятные условия. Груша любого сорта будет лучше себя чувствовать на небольшом южном или юго-западном склоне, защищённом с севера или северо-востока от холодных ветров. В качестве такой защиты могут выступать высокие деревья, забор или стена здания. Сажать грушу нужно на некотором отдалении от этих заслонов, чтобы она не оказалась в глубокой тени. Груша любит солнце и цвести будет только при хорошем освещении. На болотистых местах и в местах с близким расположением грунтовых вод груша расти не будет — у неё большая склонность к выпреванию корней и штамба. Почва должна быть рыхлая и дренированная. По составу лучше подходят почвы богатые гумусом, на бедных песчаных и супесчаных почвах грушу можно вырастить только делая посадочные ямы большого (1–1,5 м³) объёма, заполненные плодородной питательной смесью. Кислотность грунтов должна быть в пределах pH 5,5–6, можно и pH 4,2–4,4, а вот на щелочных груша болеет и расти не может. Расстояние между соседними деревьями в ряду следует соблюдать в пределах 4–4,5 метра, а между рядами расстояние не должно быть менее 5 метров. При такой схеме посадки будет достигнута хорошая вентиляция и освещённость крон деревьев, а также созданы условия для удобства обслуживания и сбора урожая.

Расстояние между соседними деревьями в ряду следует собблюдать в пределах 4–4,5 метра, а между рядами расстояние не должно быть менее 5 метров

В регионах, по которым районирована груша Московская, приемлема только ранневесенняя посадка саженцев. Высаженные осенью деревья, как правило, не успевают укорениться и окрепнуть — в результате не могут перенести зиму и погибают. Весной выбирают такое время, когда сокодвижение ещё не началось, но почва уже достаточно прогрелась и почки вот-вот тронутся в рост. Саженцы при посадке должны находиться в спящем состоянии.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время — с апреля до октября.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время — с апреля до октября

Опытные садоводы не откладывают приобретение саженцев до весны. Они знают, что лучший выбор посадочного материала — осенью. В это время плодопитомники массово выкапывают саженцы для реализации, а весной будут продавать то, что осталось с осени. Основными критериями выбора саженца являются возраст и состояние корневой системы. Рекомендованный возраст — один-два года. В более старшем возрасте деревья хуже приживаются и позже вступают в плодоношение. Это правило не распространяется на саженцы с закрытой корневой системой. Корни саженца должны быть хорошо развиты, без наростов и шишек. На стволах и ветках кора должна быть гладкой, здоровой, без трещин и повреждений.

Корневая система саженца должна быть хорошо развитой, без наростов и шишек

Саженец до весны следует прикопать в саду, чтобы он хорошо сохранился. Этот несложный процесс заключается в следующем:

1. Роют в земле небольшую яму длиной около метра и глубиной 0,3–0,4 метра.
2. На дно насыпают слой песка.
3. Корни саженца окунают в раствор коровяка и глины с консистенцией жидкой сметаны (так называемая болтушка) и слегка просушивают. Такая обмазка предотвратит корни от пересыхания.
4. Укладывают саженец наклонно. Корни помещают на песок, а верхушку — на край ямы.
5. Засыпают корни песком и поливают водой.
6. Когда наступят холода яму засыпают землёй доверху, оставляя на поверхности только верхушку деревца.
   

   Саженец до весны следует прикопать в саду, чтобы он хорошо сохранился

А также можно сохранить саженец в подвале при температуре от 0 до +5 °C, создав для корней влажную среду.

Посадочную яму также следует готовить осенью. Это важный этап и отнестись к нему следует серьёзно. Конечно, если посадка осуществляется на богатых гумусом чернозёмах, то вопрос качества посадочной ямы не актуален. Но как правило, такие условия — редкость. Поэтому поступать нужно так:

1. Роют яму глубиной 70–80 сантиметров. Диаметр может составлять 80–100 сантиметров. На песчаных грунтах эти размеры делают ещё большими. Если верхние слои грунта плодородные — их можно откладывать в сторону для дальнейшего использования.
2. На тяжёлых грунтах следует устраивать дренаж. Для этого на дно ямы засыпают слой щебня, гравия или битого кирпича. Толщина слоя — 10–15 сантиметров. На песчаных грунтах вместо дренажа укладывают слой глины для задержания воды.
3. Готовят питательную смесь. Для этого берут чернозём (можно использовать плодородный грунт, отложенный при копке ямы), торф, перегной и песок. Эти компоненты берутся в примерно равных частях. Затем добавляют 300–400 грамм суперфосфата, 3–4 литра древесной золы и хорошо перемешивают.
4. Засыпают яму питательной смесью доверху и укрывают рубероидом или плёнкой для того, чтобы талые воды не вымывали питательные вещества.
   

   Яму заполняют питательной смесью доверху

Пошаговая инструкция посадки груши Москвичка

Когда наступает положенное время, приступают к посадке груши:

1. Достают саженец из места хранения и осматривают. Если есть повреждённые и подсохшие корешки — вырезают их.
2. На несколько часов замачивают корни в воде с добавлением Гетероауксина, Корневина, Эпина либо другого стимулятора роста и образования корней.
3. Открывают посадочную яму и вынимают из неё часть грунта так, чтобы по центру образовалась яма достаточных размеров для расположения в ней корневой системы саженца.
4. В 10–12 сантиметрах от центра вбивают деревянный кол (можно металлическую трубу или прут) высотой, равной одному метру над уровнем земли.
5. Насыпают земляной холмик и помещают на него саженец, располагая корневую шейку на вершине, а корешки — расправляя по склонам.
6. Затем засыпают яму вынутой питательной смесью доверху, стараясь при этом утрамбовывать послойно.
7. После засыпки и трамбовки корневая шейка саженца должна оказаться выше уровня почвы на 3–5 сантиметров. В дальнейшем, после полива, почва осядет и корневая шейка опустится до уровня земли — так и нужно.
   

   Корневая шейка должна быть на уровне земли

8. Далее, нужно сформировать приствольный круг, нагребая тяпкой либо плоскорезом земляной валик по диаметру посадочной ямы.
9. Подвязывают ствол деревца к колышку эластичным материалом в виде «восьмёрки».
10. Хорошо увлажняют почву, чтобы она плотно прилегала к корням и в ней не оставалось воздушных пазух.
    

    После посадки саженца хорошо увлажняют почву, чтобы она плотно прилегала к корням и в ней не оставалось воздушних пазух

11. Через некоторое время, когда почва подсохнет, её рыхлят и мульчируют сеном, перегноем, перепревшими опилками и т. п.
12. Обрезают центральный проводник до высоты 60–80 сантиметров, а веточки укорачивают наполовину.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Конечно же, для того чтобы вырастить любое дерево, нужно приложить определённые усилия. Груша Москвичка не потребует в уходе чего-то экстраординарного. Для её выращивания вполне достаточно обладать стандартными знаниями агротехники плодовых культур.

Поливы

Этот важный этап ухода за грушей состоит в регулярных поливах, обеспечивающих постоянную влажность почвы прикорневой зоны. Обычно к поливам приступают весной, если осадки в это время недостаточно часты. Как правило, вначале поливают грушу перед цветением, а затем в течение сезона с интервалом 3–4 недели. Количество расходуемой при этом воды должно быть достаточным для увлажнения почвы приствольного круга на глубину 25–35 сантиметров. Зачастую садоводы, взрыхлив почву после первого полива, мульчируют её сеном, перегноем, перепревшими опилками, шелухой подсолнечника и т. п. В дальнейшем поливают дерево через слой этой мульчи, не предпринимая дополнительного рыхления почвы. Это удобно, экономит время и силы. Только иногда нужно следить за состоянием мульчи, ведь в ней могут собираться слизни, хрущи и другие вредители. Обнаружив, следует их собрать и уничтожить. Желательно освободить приствольный круг от мульчи и просушить. При следующем поливе можно возобновить мульчирование. Не забывая о склонности груши к выпреванию корней и штамба, следует защитить их земляным валиком от прямого контакта с водой при поливе.

Почву после полива мульчируют

Подкормки

Не менее важным этапом ухода являются подкормки. Ведь если груше не хватает питания либо воды — она зачастую просто сбрасывает завязи или плоды. Поэтому по истечении трёх — четырёх лет после посадки (до этого времени ещё достаточно питания, заложенного в посадочную яму) приступают к дополнительному внесению удобрений.

Таблица: когда и чем удобряют грушу

Обрезки

Это третий по списку, но не по значимости, этап ухода за грушей.

Формировка кроны груши Москвичка

Ввиду среднерослости дерева, крону Москвички лучше формировать по типу улучшенной чаши. Такой способ позволяет лучше осветить внутреннюю часть кроны и создать хорошую вентиляцию. А также при этом облегчается уход и сбор урожая. Осуществить такую формировку проще, чем разреженно-ярусную. Это под силу даже начинающему садоводу, если он будет выполнять следующие инструкции:

1. Напоминаем, что первый шаг формировки выполняется при посадке саженца, как это было описано выше.
2. Через 1–2 года после посадки, ранней весной до наступления сокодвижения, выбирают на стволе 3–4 сильные ветки. Они должны находиться друг от друга на расстоянии 15–20 сантиметров и расти в разных направлениях. Эти ветки станут скелетными. Их обрезают на треть длины.
3. Все оставшиеся ветки вырезают «на кольцо».
4. Центральный проводник обрезают над основанием верхней скелетной ветки.
5. По прошествии ещё одного-двух лет, когда скелетные ветки начнут обрастать, следует выбрать на каждой из них по две ветки второго порядка. Расстояние между ними должно быть в пределах 50–60 сантиметров. Укорачивают их на 50%, а остальные ветки, выросшие на скелетных, удаляют всё тем же способом «на кольцо».
6. В остальные годы поддерживают длину ветвей примерно на одном уровне. Нельзя допускать, чтобы какая-либо из них стала доминировать и взяла на себя роль центрального проводника — такое иногда случается.
   

   Крону Москвички лучше формировать в виде улучшенной чаши

Регулирующая обрезка

Москвичка склонна к избыточной загущенности. Из-за этой особенности она требует частого прореживания кроны. Вероятнее всего, это придётся делать каждой весной. При этом вырезают часть веток, растущих внутрь кроны, создавая хорошую проветриваемость и освещённость. Но при этом следует знать меру — излишняя обрезка лишает части урожая, так как на внутренних ветках также располагаются цветочные почки.

Видео: метод обрезки груш Дмитрия Резникова