Дизайн Кафе

Довольно молодой сорт груши Велеса создавался в Москве и для москвичей. Судя по отзывам садоводов, отношение к нему неоднозначное. Нужно подробнее разобраться с особенностями и характеристиками этой груши, чтобы помочь садоводу при выборе сорта для посадки.

Описание сорта и его полная характеристика

Сорт селекции ВСТИСП (Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства). Включён в Госреестр в 2001 году и районирован по Центральному региону. Распространён в приусадебных садах Подмосковья и соседних областей.

Имеет дерево среднего роста с пониклой пирамидальной кроной средней загущенности. К десяти годам высота дерева достигает четырёх метров. Плодоношение на довольно крупных кольчатках, равномерно распределённых по дугообразным побегам вишнёво-коричневого цвета. Сорт обладает высокой зимостойкостью древесины, завязи переносят заморозки до -2 °C. Отдельные садоводы утверждают, что оценка зимостойкости сорта завышена. Засухоустойчивость недостаточная. Устойчивость к грибковым заболеваниям высокая. Скороплодность сорта 5–7 лет с года роста в питомнике. Созревают плоды осенью практически одновременно. Собирают их обычно в два приёма. Сначала обрывают самые крупные, через несколько дней — остальные. Урожайность высокая, ежегодная. Средний урожай в промышленных садах — 126 ц/га. Недостатком сорта является склонность к измельчанию плодов при обильных урожаях.

Плоды имеют правильную, широкогрушевидную форму. Средняя масса — 120 г. Кожица у плода гладкая. Цвет — зеленовато-жёлтый, на меньшей части поверхности плода присутствует лёгкий оранжевый загар. Подкожные точки маленькие, едва заметные. Мякоть кремового цвета имеет сочную, полумаслянистую и нежную структуру. Вкус отличный, кисловато-сладкий. Дегустационная оценка — 4,6 балла. Плоды десертного назначения, имеют высокие товарные качества. В холодильнике хранятся до середины ноября.

Сорт Велеса частично самоплодный. Возможные опылители: Воскресенская крупная, Просто Мария, Чижовская, Рогнеда и другие.

Видео: груша сорта Велеса

Посадка груши сорта Велеса

Для успешного выращивания груши требуется создать для неё благоприятный микроклимат. Поэтому первая задача, стоящая перед садоводом — выбрать для посадки оптимальное место. Такое место не должно быть болотистым, подтапливаемым близкозалегающими грунтовыми водами. А также неблагоприятными факторами являются сквозняки и холодные северные ветра. Лучший вариант — южный или юго-западный склон, имеющий с северной или северо-восточной стороны преграду от ветров в виде густых деревьев, забора или стены сооружения. При их отсутствии можно оградить место посадки на первое время специально изготовленными деревянными щитами. Желательно окрасить их в белый цвет известковым раствором — это создаст отражающий эффект для солнечных лучей, обеспечивая дополнительное освещение и обогрев. Не стоит сажать грушу слишком близко к деревьям или забору — густая тень от них не позволит дереву цвести и плодоносить. При групповой посадке деревьев груши Велеса следует соблюдать расстояние между растениями не менее четырёх метров.

Груша любит рыхлые, лёгкие, дренированные почвы. Реакция должна быть нейтральной или слабокислой. На щелочных почвах груши болеют и плохо развиваются. Показатель pH должен находиться в пределах 5,5–6,0, допускается 4,2–4,4.

Сажать грушу следует ранней весной, когда снег уже сошёл и почва начала прогреваться. При этом почки ещё не должны набухнуть, сокодвижения быть не должно. В этом случае молодое деревце до зимы успеет хорошо укорениться, набраться сил и окрепнуть. В таком состоянии ему значительно легче будет перенести первую зиму.

В случае посадки саженцев с закрытой корневой системой сроки посадки не важны. Сажать можно в любое время с апреля по октябрь.

В октябре питомники приступают к выкопке саженцев и выставляют их на реализацию. Именно в это время целесообразно приобрести саженец груши для будущей весенней посадки. Выбирают деревце с хорошими, развитыми корнями, на которых отсутствуют какие-либо наросты и шишки. Кора ствола должна иметь ровную, гладкую поверхность без трещин и повреждений. Лучший возраст для саженца — один или два года. В этом случае приживаемость высокая, вступление в плодоношение наступает раньше.

Чтобы саженец благополучно сохранился до весны, нужно его прикопать в землю. Для этого предварительно окунают его корни в болтушку из коровяка и глины с добавлением воды. Такая защита предотвратит корни от высыхания. Затем в подходящем месте роют небольшую яму глубиной 25–35 сантиметров. Длина её должна быть несколько меньше высоты саженца. На дно ямы засыпают слой песка. Кладут саженец корнями на песок, а верхушкой на край ямы. Засыпают корни песком и поливают водой. Когда наступят холода, яму заполняют землёй доверху. На поверхности остаётся только верхушка деревца.

Если есть подвал с температурой воздуха 0–5 °C — можно сохранить саженец в нём. Только нужно обеспечить для корней влажную среду, например, поместить их в песок или опилки и увлажнить.

После этого следует подготовить посадочную яму. Это делается в такой последовательности:

1. На выбранном для посадки месте нужно вырыть яму глубиной и диаметром по 70–80 сантиметров. Для бедных гумусом почв размеры ямы увеличивают. На песчаных почвах объём её должен быть не менее одного кубометра.
2. Если почвы глинистые, тяжёлые — на дно требуется уложить слой дренажа толщиной 10–15 сантиметров. Он может состоять из щебня, керамзита либо битого кирпича. На песчаных почвах на дно следует уложить слой глины для удержания воды.
3. Следующим шагом будет приготовление питательной смеси и её засыпка в яму. Если яма небольшая — можно приготовить смесь прямо в ней. В случае большого объёма легче это будет сделать на поверхности в каком-либо корыте или в растворомешалке. Смесь состоит из чернозёма, торфа, перегноя и песка, взятых в равных пропорциях. Дополнительно засыпают 2–3 литра древесной золы, 300–400 грамм суперфосфата и перемешивают. Яму нужно заполнить доверху.

   Питательную смесь можно готовить непосредственно в яме

4. Для сохранности питательных веществ яму накрывают влагонепроницаемым материалом.

Пошаговая инструкция посадки груши

Весной в положенные сроки приступают к посадке. Для этого:

1. Достают саженец и убеждаются в его сохранности.
2. Замачивают корни в ведре с водой, в которую добавлены стимуляторы роста и корнеобразования (Эпин, Гетероауксин, Корневин и т. п.).
3. По центру посадочной ямы извлекают часть грунта так, чтобы в образовавшуюся ямку могли свободно поместиться корни саженца.
4. Насыпают небольшой холмик и в 10–15 сантиметрах от центра забивают деревянный кол высотой 1–1,3 метра над уровнем почвы.
5. На холмик помещают саженец, аккуратно расправив корни.

   На холмик помещают саженец, аккуратно расправив корни

6. Засыпают яму землёй послойно утрамбовывая.
7. Ствол деревца привязывают к колышку, используя эластичный материал. Нельзя при этом передавливать кору, так как это будет препятствовать сокодвижению.

   Ствол деревца привязывают к колышку используя эластичный материал

8. По диаметру посадочной ямы с помощью тяпки либо плоскореза формируют приствольный круг.
9. Поливают обильно, обеспечивая хороший контакт почвы с корневой системой.
10. После подсыхания верхнего слоя почву рыхлят и мульчируют травой, компостом, лапником и т. п.
11. Обрезают центральный проводник саженца на высоту 60–80 сантиметров, а ветки на половину длины.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Вполне достаточно владеть основными приёмами агротехники для плодовых культур, чтобы без проблем вырастить грушу Велеса.

Полив

Поливать грушу следует регулярно, особенно в засушливые годы. При недостатке в почве влаги или питания плоды мельчают и даже могут просто осыпаться. Начинают поливать грушу весной, перед началом цветения. В дальнейшем интервалы поливов должны быть в пределах 3–4 недель. Молодым деревьям с неокрепшей корневой системой и неглубокими корнями могут понадобиться более частые поливы. Следует контролировать глубину увлажнения — после полива она должна составлять 25–30 сантиметров. Перед поливом следует защитить ствол дерева земляным валиком от непосредственного контакта с водой. Это позволит избежать возможного выпревания.

Приствольные круги после подсыхания почвы нужно рыхлить и укрывать слоем мульчи толщиной 5–10 сантиметров. В дальнейшем поливать можно не удаляя мульчирующего слоя — так почва будет оставаться влажной более долгий отрезок времени и не потребует дополнительного рыхления. Время от времени нужно проверять состояние мульчи — в ней могут собираться слизни, хрущи и другие вредители. В этом случае их следует собрать и уничтожить, почву подсушить, затем вернуть мульчу на место. Поздней осенью не следует забывать о предзимнем влагозарядном поливе — он способствует лучшей зимостойкости растения.

Подкормки

Посадочная яма является основным источником питания молодого дерева в течение 3–4 лет после посадки. В дальнейшем груше понадобятся дополнительные подкормки.

Таблица: виды удобрений для груши, когда и как подкармливать

Обрезки

Без проведения комплекса обрезок трудно получить достойный урожай.

Формировка кроны

Рекомендуется для груши сорта Велеса применить формировку кроны по типу улучшенной чаши. Такая форма подходит для деревьев низкого и среднего роста. При ней обеспечивается хорошая вентиляция и освещённость внутреннего объёма кроны. Кроме того, ухаживать за деревом и собирать урожай становится намного проще. Осуществляется такая формировка несложно. Порядок действий следующий:

1. Предполагается, что первый шаг по обрезке саженца был выполнен ещё при посадке.
2. На второй третий год, ранней весной до наступления сокодвижения, проводится второй этап формировки. При этом необходимо выбрать 3–4 сильные ветки, растущие в разных направлениях и расположенные друг от друга на расстоянии 15–20 сантиметров. Это будущие скелетные ветви. Следует укоротить их на одну треть, а все другие ветки вырезать «на кольцо».
3. Центральный проводник вырезают над основанием верхней ветки.
4. На третий четвёртый год после посадки формируют ветви второго порядка. Для этого на скелетных ветвях выбирают по две ветки, расположенные на расстоянии 50–60 сантиметров друг от друга. Их укорачивают на 50%. Все другие ветки, выросшие на скелетных, вырезают «на кольцо».
5. В дальнейшем нужно следить, чтобы все ветки оставались одинаковой длины. Если какая-нибудь из них станет доминировать, то она возьмёт на себя роль центрального проводника, а этого произойти не должно.

   При формировке по типу улучшенной чаши обеспечивается хорошая вентиляция и освещённость внутреннего объёма кроны

Регулирующая обрезка

Заключается в том, что при её проведении регулируется загущенность кроны. Для этого вырезают часть побегов, которые растут внутрь кроны, создавая условия для её хорошей вентиляции и освещённости. Проводить эту обрезку нужно только при необходимости. Если есть ветки, растущие внутрь кроны, но они не перекрещиваются и не затеняют соседние — вырезать их не стоит. Ведь на них также присутствуют кольчатки, на которых растут плоды. Проводят эту обрезку ранней весной.

Поддерживающая обрезка

Нужна для поддержания стабильных урожаев. Упрощённый вариант — чеканка молодых зелёных побегов, проводимая летом способом укорачивания их на 5–10 сантиметров. Это провоцирует рост на них дополнительных кольчаток, на которых закладываются цветочные почки. Более опытные садоводы применяют метод замены плодоносящих побегов, формируя побеги замещения по типу формировки винограда.

Санитарная обрезка

Санитарная обрезка ежегодно проводится поздней осенью путём удаления сухих, поражённых болезнями и повреждённых веток. При необходимости проводится также и ранней весной, если по результатам зимы образовались обмороженные и сломанные ветки.

Правила проведения обрезок

Следует соблюдать определённые правила, проводя обрезки дерева. Иначе можно вместо пользы принести растению вред. Правила просты и понятны:

• Не приступать к обрезке, если режущий инструмент (секатор, сучкорез, пила, нож) не заточен.
• Перед началом работ необходимо обработать инструмент дезинфицирующим раствором. Можно применить:
  • 1% раствор медного купороса;
  • 3% раствор перекиси водорода;
  • спирт и т. п.
• Срезая ветки, не оставляют сучков или пеньков. Когда они высохнут — станут рассадником грибковых болезней.
• Побеги большого диаметра вырезают за несколько приёмов.
• Все срезы, диаметр которых превышает десять миллиметров, следует зачистить ножом и покрыть слоем садового вара.

Болезни и вредители — основные виды и методы борьбы

Поражения различными заболеваниями и нашествия вредителей обычно досаждают садоводу, который пренебрегает регулярным проведением санитарных и профилактических работ.

Профилактика

Намного проще в положенные сроки выполнить несложные работы по предотвращению болезней и нападения насекомых, чем бороться с их последствиями. Перечень таких работ небольшой:

1. Каждой осенью садоводы приводят территории участков в порядок. При этом нужно собрать всю опавшую листву, сорняки, ветки и т. п. Во всём этом мусоре наверняка прячутся на зимовку различные вредители, поэтому его нужно сжечь. Не следует применять такой мусор для приготовления компоста.
2. Важный момент — контроль за состоянием коры деревьев. Её нужно осмотреть. При обнаружении трещин, повреждений их следует залечить. Для этого разделывают трещины до здоровой коры и (или) древесины, обрабатывают 1% раствором медного купороса и покрывают слоем садового вара.
3. Далее, проводят побелку стволов и скелетных веток известковым раствором с добавлением 1% медного купороса. А также можно применить для этого специальные садовые краски. Это делается с целью предотвращения возможных солнечных ожогов коры, а также для создания препятствия передвижению по ней насекомых-вредителей.
4. Перед наступлением морозов глубоко перекапывают почву приствольных кругов. При этом зимующие в ней вредители будут подняты на поверхность и поражены наступающими морозами.
5. После перекопки проводят опрыскивание почвы и крон деревьев 3% раствором медного купороса либо бордоской жидкости. Ранней весной обработку повторяют. Возможно применение 5% раствора железного купороса.
6. Ранней весной также желательно обработать крону и ствол ДНОКом для профилактики всех известных заболеваний и вредителей. Такую обработку проводят один раз в три года, а в остальные годы применяют Нитрафен.
7. Для предотвращения заползания на крону насекомых-вредителей ранней весной на стволе каждого дерева нужно установить ловчий пояс. Делают его из полосы рубероида, толстой плёнки, мешковины и т. п. Устанавливают пояс на высоте 50–60 сантиметров от земли.
8. После цветения нужно приступить к регулярным обработкам системными фунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. Интервал обработок — две — три недели. Лучшие и испытанные препараты такие — Хорус, Скор, Квадрис, Строби и другие. Каждый из препаратов не следует применять больше, чем три раза в сезон. Грибок привыкает к препарату и он становится неэффективным.

Возможные болезни

Груши в основном поражаются грибковыми болезнями. Методы борьбы, профилактика и применяемые препараты практически одинаковы. В основном это фунгициды, указанные выше.

Таблица: основные болезни груши

Фотогалерея: признаки основных болезней груши

Вероятные вредители

Наиболее эффективны в борьбе с вредителями профилактические меры, описанные выше. В качестве основных средств для обработки от насекомых применяют инсектициды, такие как Децис, Фуфанон, Искра, Искра Био и другие.

Таблица: основные вредители груши

Фотогалерея: основные вредители груши

Отзывы о сорте

У меня Велеса в кроне, сильно подмёрзла после зимы 2005–2006 года (в ту зиму всем подмосковным грушам досталось), но сейчас всё в порядке (восстановилась).

Моя Велеса деревом в 2005–6 подмёрзла. После 2010 начала выпадать по частям. В 1012 была выкорчевана, иже с нею

В конце 90-х -начале 2000 годов, сажали два раза Велесу. Вымерзли. Тогда зимы суровые были, если помните. Больше попыток не делали.

У нас растёт груша Велеса. Прошлым летом получили первый урожай Прочитать про неё можно подробно на сайте, который указала Amira-12, вернувшись по стрелке к списку. Груша нам понравилась — вкусная, в меру сладкая, сочная. У нас ещё растёт Памяти Яковлева, но эта понравилась больше.

У меня есть груша Велеса- 6 лет. В прошлом году была усыпана грушами. В этом — не очень много, но были… Это после такой-то зимы. Так что считаю Велесу очень даже подходящей для Подмосковья,вполне зимостойкой.

Белорусскую брала в ТСХА у Сусова -2-х летку 3 года назад, а Велесу -5-летку позапрошлой весной в Бирюлеве. При мне её выкопали, завернула корни во влажную газету и понеслась сажать… Посадила через 1–1.5 часа… Этим же летом она дала очень много плодов. Можно сказать, листьев не было видно. где-то фотка у меня была… По внешнему виду и вкусу Велеса соответствовала описанию.

Велеса — скороплодный сорт, по словам автора сорта Ефимовой. Видела на опытном участке 2-х летки с плодами, правда груш было 4–5 штук, но ведь были.

Груша Велеса получила широкое распространение и популярность благодаря товарным качествам плодов, а также великолепному вкусу. Особенно полюбился этот сорт москвичам и жителям Подмосковья. И хотя некоторые садоводы упоминают о недостаточной его морозостойкости, другие отзывы говорят об обратном. И если садовод, решивший посадить грушу Велеса, создаст для неё благоприятные условия — он не прогадает и получит хорошие урожаи вкусных и красивых плодов.