Вырастить яблоню из черенка можно по-разному

Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

Сроки размножения укоренением черенков

Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

Размножение яблони укоренением черенков

Этот метод используют в двух основных случаях:

• Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
• Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

1. Заготовка черенков.
2. Хранение их (при необходимости).
3. Укоренение.
4. Высадка в грунт.

Размножение яблони одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов.
   

   Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала

3. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
4. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике.
   

   Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см

5. Затем наблюдают за процессом укоренения. Примерно через неделю на нижних концах черенков образуются каллюсные (каллусные) утолщения, затем начнут появляться корешки. Когда их размер достигнет 5—7 см (обычно на это уходит ещё две недели), то черенки высаживают в грунт.
   

   Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт

6. Место для высадки должно быть хорошо освещённым, но без прямого попадания солнечных лучей. В жаркое время, возможно, понадобится притенять будущие саженцы. В первое время до хорошего укоренения (примерно на 2—3 недели) над черенками нужно устроить импровизированную тепличку из подручных материалов (стекла, прозрачного пластика или плёнки) для создания парникового эффекта.
7. В течение сезона нужно периодически поливать растения, не допуская пересыхания почвы.
8. К осени из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно высаживать на постоянное место.

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
2. Достают черенки и освежают их срезы.
3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см.
   

   Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см

6. Хорошо увлажняют почву и в дальнейшем следят за тем, чтобы она не пересыхала. Переувлажнения и закисания допускать также нельзя.
7. Создают в контейнерах парниковый эффект путём сооружения импровизированного миниатюрного парничка. Содержат их в помещении с комнатной температурой.
8. В конце марта — начале апреля контейнеры с уже укоренившимися черенками выносят в сад либо пересаживают их в открытый грунт в школку.
9. До осени обеспечивают растениям обычный уход — поливы, рыхление, мульчирование, притенение.

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

• Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
• Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
• Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Размножение яблони зелёными черенками

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

Методика такова:

1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
   • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
   • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
   • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см.
   

   Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см

5. Над ящиком устанавливают небольшой парник из дуг и плёнки для создания оптимального режима влажности.
6. Парник с ящиком размещают в полутени.
7. Периодически с интервалом 3—4 дня парник ненадолго (на 5—10 минут) открывают и увлажняют песок из распылителя.
8. После укоренения черенков (как правило, это происходит через 2—3 недели) парничок снимают.
9. До осени следят за тем, чтобы почва всегда была увлажнённой, периодически её рыхлят и мульчируют.
10. Осенью молодые саженцы либо высаживают на постоянное место (с обязательным укрытием от морозов), либо пересаживают в контейнеры с питательным грунтом и помещают на зиму в неотапливаемую теплицу.

Видео: как правильно укоренять зелёные черенки