Дизайн Кафе

До недавнего времени виноград считался исключительно южной ягодой. Но сейчас селекционерами выведены холодоустойчивые сорта и гибриды, которые успешно приживаются и плодоносят не только в средней полосе России, но и на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Причём по вкусовым качествам и урожайности они вполне могут конкурировать с привычными южными разновидностями винограда. Бажена — относительно новый гибрид, уже успевший завоевать популярность у виноградарей-любителей.

Как выглядит виноград сорта Бажена

Гибридная форма винограда Бажена — достижение украинского селекционера-любителя с более чем 20-летним стажем В. В. Загорулько Его «родителями» являются две очень популярные на постсоветском пространстве разновидности этой культуры — Аркадия и Подарок Запорожья. Выведенный в начале ХХ века новый сорт быстро завоевал популярность у виноградарей-любителей благодаря неприхотливости в уходе, презентабельности внешнего вида гроздей и вкусовым качествам ягод. Они даже наградили его прозвищем «Белое чудо».

Бажена — столовый виноград. Ягоды можно употреблять в пищу в свежем виде, также их используют в виноделии и домашнем консервировании. Сорту присущ характерный аромат, благодаря которому компоты, джемы, варенье, вина приобретают привкус, напоминающий яблоко или черешню. Это зависит от того, насколько спелыми были ягоды. Присутствует во вкусе и лёгкая пикантная кислинка.

Кисти у Бажены достаточно крупные. Средний вес грозди — около 0,7 кг. При правильной агротехнике и хорошей погоде летом этот показатель может достигать 1,5–2 кг и даже более. Практика показывает, что чем крупнее кисть, тем больше ягоды на ней. Это довольно значительная нагрузка на лозу, поэтому грозди рекомендуется подвязывать. На каждом побеге рекомендуется оставлять одну, максимум 2–3 кисти. Большую нагрузку лоза тоже в состоянии «вытянуть», но в ущерб качеству ягод. Они сморщиваются и мельчают.

Форма грозди вытянутая, напоминает конус или цилиндр. Чаще всего она довольно рыхлая, поэтому ягоды более-менее равномерно освещаются солнцем. Виноградины не трескаются, даже если лето выдаётся дождливым, созрев, могут висеть на лозе, не портясь в течение 2–3 недель. Не оказывают на них негативного влияния и перепады температур.

Средний вес ягоды — 10 г, отдельные экземпляры — до 15–20 г. Форма — яйцевидная или цилиндрическая (длина — 4 см или чуть более, ширина — 2,2–2,5 см). Кожица тонкая, молочно-зелёный оттенок по мере созревания меняется на салатно-желтоватый. Внешне Бажена очень напоминает Аркадию, но ягоды у неё крупнее почти вдвое. Мякоть очень нежная, сочная, сладкая. Она обладает вкусом и ароматом, присущим только данному гибриду. Вкусовые качества винограда профессионалами оцениваются довольно высоко — на 4,5 балла из пяти возможных.

Лоза отличается сильнорослостью. Побеги мощные, но все же нуждаются в «помощи» садовода, чтобы удержать тяжёлые кисти. Листья ярко-зелёные, некрупные. Цветки обоеполые, опыление происходит самостоятельно. Уровень вызревания лоз составляет примерно 80–85%. Для винограда это отличный показатель. С размножением проблем, как правило, не возникает, черенки гибрида легко приживаются.

Бажена — ранний виноград. На вызревание ягод уходит 100–110 дней. На родине сорта (Украина) урожай снимают в первой декаде августа, в регионах с более суровым климатом — в конце этого месяца или в начале сентября. Несмотря на то что кожица у ягод тонкая, они неплохо переносят транспортировку и хранятся. Первого плодоношения можно ожидать через три года после высадки лозы на постоянное место.

Гибрид обладает неплохим иммунитетом. Он не страдает от такого распространённого и очень опасного для культуры заболевания, как серая гниль. Устойчивость к милдью и оидиуму тоже неплохая — 3,5 балла из пяти возможных. Чтобы не допустить заражения этими грибками, достаточно профилактических обработок. Ос Бажена не особенно интересует — их отпугивает присущий ягодам специфический привкус. Бороться придётся в основном с птицами. Также существенным недостатком является склонность к поражению филлоксерой. Черенки Бажены не рекомендуется высаживать на участках, где отмечалось появление этого вредителя, если прошло менее 4–5 лет.

Родина Бажены — Украина. Для тамошнего климата зимостойкости до -21–24?С вполне достаточно. Но практика показывает, что гибрид успешно приживается и регулярно плодоносит и на большей части территории России. Нужно только обеспечить ему надёжное укрытие на зиму. Особенно это касается молодых лоз в возрасте до пяти лет. Ещё один вариант — привить черенок Бажены к подвою более морозостойкого винограда. Но такая процедура требует от садовода наличия определённого опыта. Также в этом случае могут увеличиться сроки вызревания ягод.

Видео: описание гибридной формы винограда Бажена

Высадка в грунт и подготовка к ней

Бажена, как и любой другой виноград — свето- и теплолюбивое растение. Для культуры выбирают хорошо прогреваемые солнцем участки. Желательно разместить её на южном склоне пологого холма, поближе к вершине. Категорически не подходят любые низины, где весной подолгу стоит талая вода, а в остальное время задерживается сырой холодный воздух. Ещё виноградная лоза не любит сквозняков. В идеале на некотором расстоянии (2–2,5 м) от лозы должна располагаться естественная или искусственная преграда, которая защищала бы её от порывов ветра, не затеняя при этом. Хорошо, если она сделана из камня или кирпича. Нагреваясь за день, она будет отдавать тепло растению ночью.

К качеству грунта Бажена особых требований не предъявляет. Идеальным вариантом для винограда является чернозём, но он может вызревать и на относительно бедных почвах. При этом желательно, чтобы субстрат был лёгким, хорошо пропускал воду и воздух. Кислотно-щелочной баланс — 5.5–7.0. Корневая система у растения мощная, поэтому грунтовые воды должны располагаться минимум в 4–5 м от поверхности почвы. В противном случае весьма вероятно развитие корневой гнили.

Лозы у Бажены сильнорослые, поэтому между растениями при посадке оставляют минимум 5 м. Такое же расстояние выдерживают между рядами посадок. Лучше даже увеличить его до 6–7 м, если площадь участка позволяет. До ближайших плодовых деревьев должно быть не менее 5 м, до кустарников — около 2 м.

Одновременно следует предусмотреть место и для установки шпалеры. В противном случае лозы не выдержат нагрузки. Самый простой вариант — вкопанные в землю металлические или пластиковые трубы небольшого диаметра с натянутой на них в несколько параллельных рядов проволокой. Нижний располагается на расстоянии 50–70 см от поверхности земли, затем — 120–140 см и 180–220 см. Высота шпалеры позволяет регулировать высоту куста винограда, что существенно облегчает уход за ним.

Высаживать Бажену можно и весной, и осенью. Первый вариант — единственно возможный для регионов с континентальным климатом. Там невозможно предсказать, когда наступят заморозки. А в течение лета растение точно успеет адаптироваться к новым условиям обитания. Оптимальное время для процедуры — первая половина мая. Воздух к этому моменту должен прогреться минимум до 15?С, а почва на глубине около 10 см — до 10–12?С.

Осенняя посадка практикуется в основном на родине гибрида. Проводят её с начала сентября до середины октября. Нужно быть точно уверенным, что до холодов осталось не менее двух месяцев. Как показывает практика, высаженная весной виноградная лоза развивается быстрее, зато осенью шире выбор сортов.

Лучше всего приживаются двухлетние саженцы винограда. У качественного посадочного материала корни на срезе белые или кремовые, побеги — салатные, кора гладкая, эластичная, ровно окрашенная, не шелушащаяся и не морщинистая, без пятен, напоминающих плесень или гниль. Обязательно наличие нескольких ростовых почек, которые не должны отпадать при касании. Покупают саженцы исключительно в специализированных магазинах, питомниках, иных заслуживающих доверия местах. Только в этом случае можно гарантировать качество посадочного материала.

Посадочную яму готовят минимум за 3–4 недели до планируемой процедуры. А при весенней посадке — вообще с осени. Корневая система у Бажены мощная, оптимальная глубина — 80–90 см. Диаметр — примерно такой же. Иногда садоводы-любители высаживают виноград в траншеи глубиной около 50 см, но такой вариант практикуется довольно редко.

Готовится посадочная яма следующим образом. На дне обязателен слой дренажа толщиной не менее 10 см. Подходящий материал — керамзит, глиняные черепки, галька, битый кирпич и так далее. Ещё нужно не забыть вкопать пластиковую трубу небольшого диаметра — через неё растение будет получать воду. Это оптимальный для винограда способ полива. Длина трубы должна быть такой, чтобы после заполнения ямы она выступала над поверхностью почвы на 10–15 см.

На дно ямы насыпают около 10 см плодородной дерновой почвы, сверху — примерно столько же смеси перегноя и торфяной крошки (1:1) с добавлением 120–150 г простого суперфосфата, 80–100 г калийного удобрения без содержания хлора и 150–200 г доломитовой муки. Это нужно повторить ещё раз и засыпать получившийся «слоёный пирог» обычной почвой. Затем в яму выливают 50–70 л тёплой воды и оставляют, накрыв любым водонепроницаемым материалом. Минеральные подкормки можно заменить древесной золой (примерно 0,5 л). Очень лёгкий песчаный субстрат смешивается с порошковой глиной, в тяжёлый грунт добавляется крупный песок.

Сама процедура высадки саженцев винограда в грунт сложностью не отличается:

1. За сутки до процедуры саженцы извлекают из ёмкостей, осматривают и примерно на 3–4 см укорачивают здоровые корни. Их длина не должна превышать 15–18 см. Высохшие и почерневшие обрезают полностью. Затем их замачивают в растворе любого биостимулятора с добавлением нескольких кристаллов перманганата калия. Можно использовать как магазинные препараты (Эпин, гумат калия, Циркон), так и народные средства (сок алоэ, мёд, янтарная кислота). Это необходимо для укрепления иммунитета растения, дезинфекции и профилактики грибковых заболеваний.
2. За 3–4 часа до высадки корни окунают в кашицу из разведённой водой порошковой глины с добавлением любого удобрения на основе биогумуса (5–7 мл на литр). По консистенции эта масса должна напоминать не слишком густую сметану. Ей дают время подсохнуть.
3. Примерно за час до высадки почву в посадочной яме обильно поливают. Когда влага впитается, на дне формируют небольшой холмик. Саженец располагают на его вершине, расправляя корни таким образом, чтобы они были направлены вниз, а не торчали вверх и в стороны. Он должен быть наклонен под углом 40–45?. Исключением являются черенки длиной до 25 см, их ставят вертикально. «Пятка» корня ориентируется на юг, ростовые почки — на север.
4. Яму постепенно заполняют грунтом, засыпая его небольшими порциями. Саженец нужно периодически встряхивать, а землю — аккуратно уплотнять руками, чтобы избежать образования воздушных «карманов». В процессе обязательно следят за тем, чтобы не засыпать корневую шейку. Она должна располагаться в 5–7 см над поверхностью земли.
5. Засыпав яму до конца, почву ещё раз хорошо уплотняют. Виноград обильно (30–40 л) поливают. Когда вода впитается, приствольный круг диаметром около 60 см мульчируют торфяной крошкой, прелыми опилками, перегноем, свежескошенной травой. Также можно затянуть его чёрной полиэтиленовой плёнкой. Имеющиеся побеги укорачивают, оставляя по 3–4 ростовые почки. Пока саженец не тронется в рост, его накрывают обрезанной пластиковой бутылкой.

Видео: как правильно посадить саженец винограда

Рекомендации по уходу за культурой

Виноград сорта Бажена относительно неприхотлив. Это одно из его несомненных достоинств. Тем не менее получение обильного урожая невозможно без грамотного ухода. В агротехнике винограда нет ничего особенно сложного, но необходимо предварительно изучить рекомендации по выращиванию.

Полив

Бажена, как и любой другой виноград, любит влагу. Особенно в регулярном поливе нуждаются молодые неплодоносящие лозы. Оптимальный способ — через вкопанные в почву пластиковые трубы. Капельный полив не позволяет промочить почву достаточно глубоко, дождевания следует избегать из-за того, что попадающие на листья капли могут спровоцировать развитие гнили. При отсутствии технической возможности воду льют в кольцевые канавки, ближайшая из которых располагается не менее чем в 50 см от основания побега.

Впервые за сезон виноград поливают, как только окончательно снято зимнее укрытие. На одно растение расходуют 40–50 л воды. Можно добавить в неё примерно 0,5 л просеянной древесной золы. Затем процедуру проводят за 10–12 дней до цветения и сразу же после него.

Если в первый раз использовать холодную воду, это несколько затормозит «пробуждение» винограда от зимней «спячки», соответственно, снизится риск того, что растение попадёт под возвратные весенние заморозки. Тёплая вода, напротив, стимулирует ростовые почки распускаться быстрее.

Как только ягоды начнут приобретать типичный для сорта оттенок, поливы прекращают. Последний раз виноград поливают только за неделю до укрытия на зиму, если осень выдаётся сухой и тёплой. Так называемый влагозарядковый полив проводят, расходуя 70–80 л воды на растение.

Молодые лозы поливают по иной схеме. В первые 2–3 сезона после их высадки почву увлажняют еженедельно, расходуя по 5–20 л воды на растение в зависимости от того, насколько жарко на улице. Лучшее время для этого — вечер после захода солнца. Ориентироваться можно на траву в приствольном круге. Если она начала засыхать, пора поливать виноград.

Через 1–1,5 месяца, к середине лета интервалы между поливами увеличивают вдвое. К концу августа их прекращают вообще, растение обходится естественными осадками. Проводить влагозарядковый полив или нет, садовод решает самостоятельно, ориентируясь на то, насколько дождливой была осень.

Любой виноград обладает развитой мощной корневой системой. Корни уходят в почву минимум на 5–6 м. Поэтому засуху растение переносит намного лучше, чем избыток влаги. Закисающая не успевающая просохнуть почва вполне может спровоцировать развитие корневой гнили. Самое худшее, что может сделать садовод — поливать лозы из шланга или лейки, умеренно, но очень часто.

Каждый раз после полива почву рыхлят. Если это необходимо, подновляют слой мульчи. Категорически запрещается поливать виноград непосредственно перед и во время цветения. Бутоны от этого сильно осыпаются. Также его не проводят незадолго до планируемого сбора урожая. Ягоды могут растрескаться, мякоть станет водянистой, а вкус — не таким выраженным. Вода для полива должна быть подогретой, но умеренно. Чересчур холодная угнетает рост лоз, тёплая — стимулирует растение к активному формированию зелёной массы.

Внесение удобрений

Удобрений, внесённых в яму при посадке, лозе хватит на ближайшие 3–4 сезона. В дальнейшем растению достаточно четырёх подкормок за год. Сорт Бажена положительно отзывается и на минеральные удобрения, и на натуральную органику, поэтому их можно чередовать.

Первый раз удобрения вносят в сухом виде. Смесь из 40–50 г простого суперфосфата, 30–40 г карбамида и 20–30 г сульфата калия заделывают в бороздки глубиной 25–30 см, сделанные на расстоянии около 0,5 м от основания побегов. Затем их нужно присыпать перегноем или просто плодородным грунтом.

Вторая подкормка — настой свежего навоза, куриного помёта, листьев крапивы или одуванчика. Готовят его в течение 3–4 дней в ёмкости под закрытой крышкой. Перед употреблением процеживают и разводят водой в пропорции 1:10 или 1:15, если это помёт. На одно растение достаточно 10 л. Проводят процедуру за 7–10 дней до цветения. После этого азотсодержащие удобрения уже не вносят. Их избыток стимулирует лозу к формированию зелёной массы в ущерб вызреванию плодов.

Как только плоды достигнут размеров горошины, проводят предпоследнюю подкормку. Калийные (20–30 г) и фосфорные (40–50 г) удобрения распределяют под растениями в сухом виде или разводят в 10 л воды. Её же повторяют за 15–20 дней до сбора урожая.

Через месяц после плодоношения раз в 2–3 года в приствольном круге распределяют перегной (около 50 л) и просеянную древесную золу (трехлитровая банка). Сразу после этого субстрат нужно глубоко разрыхлить или перекопать.

Помимо азота, фосфора и калия Бажена нуждается и в других микроэлементах. Можно самостоятельно приготовить раствор для опрыскивания, разведя в литре воды по 1–2 г перманганата калия, борной кислоты, сульфата меди или сернокислого цинка. Если лоза растёт в песчаном грунте, добавляют каплю йода.

Подойдут и комплексные удобрения (Флоровит, Новоферт, Плантафол, Акварин, Мастер, Растворин, Кемира-Люкс). Опрыскивания проводят исключительно в безветренную пасмурную погоду, чтобы оставшиеся на листьях капли воды не стали причиной солнечных ожогов. Опытные садоводы рекомендуют добавить на литр готового раствора примерно 50 г сахарного песка, чтобы средство лучше впитывалось. А любое растительное масло или глицерин (около 30 мл на литр) замедлит испарение.

Исключаются внекорневые подкормки в августе. Они провоцируют формирование новых побегов, которые не успеют достаточно окрепнуть до морозов и непременно погибнут, как только температура опустится чуть ниже 0?С.

Какой бы ни была подкормка, важно точно соблюдать рекомендованную производителем дозировку препарата. Избыток удобрений для винограда намного хуже, чем их дефицит. Нередко именно это приводит к тому, что грозди не формируются.

Формирование лозы

Гибрид винограда Бажена отличается сильнорослостью, побеги вызревают хорошо. Кистей на лозах при этом образуется больше, чем может «выкормить» растение. Поэтому нагрузку обязательно нормируют, оставляя на каждом побеге по одной, максимум по 2–3 грозди. Следует отметить, что на пасынках второго порядка урожай не формируется в принципе, поэтому их удаляют. Но при этом способны плодоносить самые первые почки.

Обрезают любые побеги у винограда не до точки роста, а оставляя «пеньки» высотой 2–3 см. Повреждения не заживают, а засыхают. Так лоза меньше травмируется. Срезы делают по возможности ровными, не «разлохмачивая» древесину, одним слитным движением. Ориентируют их так, чтобы они были «направлены» внутрь куста.

Основную часть работ по обрезке винограда откладывают на осень, когда растение уже «впадает в спячку», сокодвижение практически останавливается. Нужно дождаться, пока опадут все листья, но температура днём при этом должна быть плюсовой. Ночью допускаются заморозки до -3–5?С. Потом ветки станут слишком хрупкими. Если укорачивать побеги весной, выделяется очень много так называемой засоки, она буквально заливает ростовые почки, которые закисают и могут даже загнить.

Поэтому весной удаляют только сломавшиеся под тяжестью снега или вымерзшие побеги. В течение лета обрезают неудачно расположенные листья, затеняющие грозди, выламывают пасынки, которые точно не будут плодоносить. Немедленно удаляются части растения, пострадавшие от болезней и вредителей.

Как только побеги дорастут до нижней проволоки на опоре, их плавно изгибают и подвязывают к ней, подложив мочало или иной мягкий материал, чтобы лозы не перетирались. Аналогично поступают со всеми новыми молодыми побегами. При этом их привязывают не за самый конец ветви, а фиксируют место между второй и третьей сверху ростовыми почками.

Осеннюю обрезку винограда проводят в два этапа. Сразу же после плодоношения избавляются от деформированных, слабых побегов, волчков. Когда листва полностью опадёт, на молодых растениях нужно будет оставить 3–8 наиболее развитых и мощных лоз.

Со взрослыми плодоносящими кустами винограда все немного сложнее. У них обязательно удаляется вся поросль, сформировавшаяся на стебле ниже уровня первой проволоки. На побегах этого года, которые уже доросли до второй, срезают все боковые пасынки. Ещё их нужно укоротить примерно на 10%.

Затем на каждом растении на уровне первой проволоки нужно выбрать два побега диаметром 1–1,5 см, расположенных примерно друг против друга. Тот, что растёт ниже, обрезают коротко, оставив 3–4 ростовые почки, формируя побег замещения. На втором оставляют 10–12 «глазков», это будет новая плодовая стрелка. На следующий сезон выбирают ещё два побега и так далее, пока их число не достигнет 8–10 штук. Это так называемая веерная схема формирования лозы. Для поддержания желаемой конфигурации необходимо следить за тем, чтобы внутренние рукава были короче внешних. От старых неплодоносящих побегов постепенно избавляются, каждые 5–8 лет обрезая их до уровня 2–3 ростовых почек.

Видео: рекомендации по формированию веерной конфигурации виноградной лозы

Подготовка растения к зиме

Невысокая морозостойкость, пожалуй, единственный существенный недостаток винограда сорта Бажена. Поэтому укрытие на зиму для него обязательно.

Сначала проводят так называемую катаровку. Вокруг основания лозы выкапывают канавку глубиной около 20 см. Все попавшиеся тонкие корешки срезают до основного стержневого корня. «Раны» опудривают древесной золой, толчёным мелом или активированным углём, канавку засыпают мелким песком. В приствольном круге обновляют слой мульчи (лучше всего торфа или перегноя), доводя его толщину у основания ствола до 20–25 см.

После осенней обрезки лозы аккуратно отцепляют от опоры, раскладывают на земле, при необходимости пришпиливают деревянными или проволочными «скобами» и закидывают палой листвой, опилками, древесной стружкой, лапником. Желательно добавить несколько веточек бузины, её запах отпугивает грызунов. Затем лозы по несколько штук оборачивают мешковиной, ветошью, брезентом, лутрасилом, спанбондом, иным воздухопроницаемым материалом. Сверху, как только выпадет достаточно снега, накидывают сугроб. В течение зимы он оседает, поэтому его нужно будет 2–3 раза подновить, одновременно разбивая жёсткую корку наста на поверхности.

Снимают укрытие не раньше, чем воздух прогреется до 5?С. Если есть обоснованные сомнения в том, что ещё возможны возвратные весенние заморозки, сначала в материале можно проделать несколько отверстий для вентиляции. Иной способ защитить лозу от холодов — опрыскать разведённым в холодной воде Эпином. Если провести процедуру за пару суток до ожидаемых заморозков, эффект продержится следующие 8–10 дней.

Видео: как правильно подготовить виноградную лозу к зимовке

Болезни, вредители и борьба с ними

Виноград сорта Бажена отличается неплохим иммунитетом. Поэтому от грибковых заболеваний, типичных для культуры, страдает достаточно редко, а от серой гнили — вообще никогда. Чтобы избежать заражения, достаточно профилактических обработок. Можно использовать как старые проверенные препараты, доказавшие свою эффективность (бордоская жидкость, медный купорос), так и современные медьсодержащие средства (Хорус, Скор, Топаз, Купрозан). Менее всего вреда посадкам причиняют фунгициды биологического происхождения — Алирин-Б, Байкал-ЭМ, Байлетон, Ридомил-Голд. Использование иных средств исключается за 20–25 дней до сбора урожая и ограничивается во время цветения.

Первый раз виноград и почву на грядке для профилактики опрыскивают, когда лоза даст прирост примерно на 10 см (4–5 новых листьев). Вторую обработку проводят по нераспустившимся бутонам, третью — когда плоды достигнут размеров горошины. Препараты желательно регулярно менять.

Осы этот виноград тоже не особенно жалуют. Их отпугивает специфический привкус, присущий мякоти ягод. Тем не менее имеющиеся на садовом участке ульи желательно уничтожать, а с самими насекомыми бороться с помощью специальных феромонных или самодельных ловушек (ёмкости, заполненные разведённым водой мёдом, вареньем, сахарным сиропом).

А вот птицы Бажену не обходят стороной. Чтобы защитить урожай от повреждения, на лозы нужно накинуть мелкоячеистую прочную сетку. Или можно «упаковать» таким образом каждую гроздь отдельно. Это единственный по-настоящему надёжный способ защитить виноград. Все прочие методы (чучела, трещотки, блестящие ленты, световые и звуковые отпугиватели) дают лишь кратковременный эффект. Уже через несколько дней птицы понимают, что страшные на вид предметы неспособны причинить им никакого реального вреда и далее не обращают на них никакого внимания.

Наиболее опасный для Бажены вредитель виноградная тля или филлоксера. Выделяют две её разновидности — листовую и корневую. В первом случае мелкие насекомые зеленовато-жёлтого цвета буквально облепляют молодые листья, верхушки побегов, бутоны, плодовые завязи. Во втором вредитель селится у основания побегов. Личинки и взрослые особи питаются органическими веществами, содержащимися в тканях. При этом нарушается нормальный обмен веществ, поражённые участки деформируются, покрываются вздутиями, постепенно обесцвечиваются и засыхают.

Сильно поражённое листовой филлоксерой растение немедленно выкорчёвывают и как можно скорее сжигают. В течение ближайших 4–5 лет высаживать виноград нельзя не только на этом самом месте, но и в радиусе 30 м от него. Вывести корневую филлоксеру ещё труднее, поэтому период «карантина» может растянуться на 10–15 лет.

Это свидетельствует о том, что особое внимание нужно уделять профилактике. Действенное народное средство — петрушка, высаживаемая между рядами и по периметру виноградника. Нераспустившиеся листовые почки и растения в фазе второго листа обрабатывают раствором Актеллика, Фозалона, Кинмикса, Конфидора. Третью обработку проводят, когда появится 10–12 новых листьев. Но эти препараты уничтожают только взрослых особей, не причиняя вреда личинкам и яйцам. При обнаружении вредителей применяют БИ-58, Золон, тщательно следуя рекомендациям производителя относительно периодичности обработок и дозировки.

Отзывы садоводов

Бажена — столовая гибридная форма винограда селекции В. В. Загорулько. Сильнорослая лоза, срок созревания ранний (110–115 дней). Гроздь крупная, от 1–2 кг, ягода белая, удлинённая, красивой формы, весом до 20 г. Вкус гармоничный приятный, имеет сортовой аромат. Мякоть плотная, сочная с хрустом. Хорошо опыляется. Ягода может долго висеть на лозе, не теряя вкусовых качеств. Устойчивость к болезням средняя (3–3,5 балла), морозостойкость до -21?С. Вызревание побегов хорошее, нагрузку тянет хорошо, черенки укореняются хорошо. Высокоурожайный и высокотоварный виноград.

В нашем винограднике Бажена созревает на полторы недели раньше Аркадии. Рост кустов сильный. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, коническая или цилиндроконическая, иногда ветвистая, средней плотности. Средняя масса грозди 700 г, максимальная — до 1,5 кг. Ягоды, жёлтого цвета, крупные. Вкус мякоти гармоничный, при полном вызревании присутствуют лёгкие фруктовые тона, от черешневого до яблочного, в зависимости от сахаронакопления в период созревания. Мякоть мясисто-сочная, кожица ягод не ощущается, сахар набирает, как сорт Аркадия. По размеру ягод: Аркадия вдвое мельче ягод Бажены на нашем винограднике. Я бы не сказала, что Бажена не умеет тянуть нагрузку… Легко! Не уступает она Аркадии ни в чём. Будет она работать, как лошадка, Есть потенциал у этой формы. Нашему кусту от автора уже 5 лет. Лоза мощная, на побегах было по 3–4 соцветия, оставила по два в прошлом году. Лоза вытянула нагрузку, но в ущерб тургору мякоти Результатом я очень довольна. Ягоды получились просто на загляденье! И мякоть плотная с легко рвущейся и съедобной кожицей. Конечно, я дам немного повисеть ещё гроздям, ведь сахаристость мякоти всего 15–16%, но они очень крупные и просто притягивают к себе внимание: каждый гость просит срезать.

Бажена меня просто сразила и видом, и вкусом. Ягода ну очень крупная, плотная, с хрустом, пару мелких семян трудно найти в такой огромной ягоде, кожица очень тонкая и при съедании незаметна. У меня на участке набрала высокий сахар. Конечно, нагрузки пока нет, но надеюсь, что будет. Сила роста у меня средняя, на данный момент две трёхметровые с гаком лозы диаметром 10 см и вызревшие более чем наполовину. Я, правда, не очень люблю такую форму грозди, которая, как мне кажется, будет больше как шар, но размеры ягод и отличный внешний вид вкупе с хорошим вкусом делают грозди Бажены очень привлекательными.

Кому-то виноград Бажена, может быть, и не нравится. Не знаю, почему, ругают в основном её за слабый вкус. Мне же он нравится — очень нежный, без посторонних ароматов, а если учесть ранний срок созревания и удивляющий всех размер ягод (возможно, на этот срок у неё практически нет конкурентов по размерам), то это вообще уникальный сорт. К тому же грозди лежат практически на земле и никаких признаков грибковых заболеваний, тем не менее, на них нет.

Бажену вначале хотел удалить из-за невыразительного вкуса, а потом передумал. Лоза беспроблемная, не болеет. Особо сильным ростом у меня не отличается, но нагрузку тянет исправно, вызревает хорошо. Места занимает немного, а урожай неплохой. Держу до полного созревания, тогда она хорошо расходится по родственникам (на рынок виноград не вожу, просто раздаю своим родным, и угощаю друзей, соседей, а излишек пускаю на вино или на сок).

Бажена в моих условиях созревает к 20 августа, грозди прорезаю ножницами (удаляю часть ягод в стадии гороха) и укорачиваю, чтобы гроздь созревала более равномерно. Выдержала затяжные дожди без треска.

Ягода у Бажены очень крупная. На участке не очень давно, показывает себя неплохо: очень крупная ягода, красивые грозди. Хорошая урожайность.

У меня Бажена не хочет расти, уже два года в одном и том же состоянии. Всего 50 см прироста.

Кусту Бажены четвёртый год. На второй год оставляла две сигналки, в прошлом году виноград сильно пострадал от двух весенних заморозков, в этом очень плохо перезимовал. Но урожай какой-никакой был. Смотрится очень красиво, даже несмотря на непривычный зеленоватый цвет. Говорят, что если грозди хорошо освещаются солнцем, ягоды немного желтеют. Но рано обрывать листья вокруг гроздей нельзя — ягоды страдают от солнечного ожога. Немного поработала ножницами на стадии гороха, но надо было сильнее грозди проредить, получились плотноватыми. Вкус средний, бывает и лучше, но плохим, как иногда о нём отзываются, никак не назовёшь.

Я также очень доволен Баженой. Хорошо набирает сахар, нет растрескивания ягод, не осыпается, может висеть на кусте после созревания.

Виноград Бажена появился в свободном доступе в начале ХХ века. Садоводы-любители быстро оценили новинку селекции. Своей популярностью гибрид обязан относительной неприхотливости в уходе, устойчивости к типичным для культуры заболеваниям, урожайностью и вкусовым качествам ягод. Относительным недостатком является не слишком высокая морозостойкость, но эту проблему можно решить, соорудив укрытие на зиму. Как показывает практика, растение успешно выживает и в регионах с умеренным климатом.