Дизайн Кафе

Подмосковный регион не очень удобен для выращивания баклажанов: им требуется длительное тёплое лето, а в Московской области до 2/3 солнечного света поглощается облаками. Однако в теплицах эта культура чувствует себя нормально. Достижения селекционеров позволяют выращивать ранние сорта и в открытом грунте, но это весьма рискованное занятие, хотя на юге Подмосковья баклажаны на грядке успевают вырасти практически в любое лето.

Лучшие сорта для Подмосковья

Поскольку выращивание баклажанов в Подмосковье зависит от того, насколько тёплым выдастся сезон, стараются посадить самые холодоустойчивые сорта раннего срока созревания. Среди подходящих сортов и гибридов популярными являются, например, Жизель F1, Агат F1, Алёнка, хорошо растут и сорта, районированные для Северо-Западного и Уральского регионов. Под грядки выбирают самые тёплые участки, но в любом случае баклажаны в открытый грунт первоначально высаживают под лёгкие укрытия.

Баклажаны для открытого грунта

Для такой капризной культуры, как баклажан, в зоне рискованного земледелия лучше пользоваться гибридами (F1), но и некоторые старые сорта им почти не уступают. Сейчас предлагается огромное число вариантов, но надо чётко понимать, что в Подмосковье при желании вырастить баклажаны в незащищённом грунте надо остановить свой выбор на ранних или даже суперранних сортах и гибридах. В крайнем случае, можно посадить среднеранние, но они уже потребуют более тщательного ухода.

• Агат F1 — высокоурожайный гибрид, имеет настолько короткий вегетационный период, что иногда обходятся и без рассады: в конце мая можно попробовать посеять под плёнку семена, до первых заморозков основная часть урожая поспеет. Плоды традиционной для баклажана формы и окраски, массой 200–250 г, урожайность высокая. Сорт устойчив к заболеваниям.

  Агат F1 — один из немногих гибридов, которые можно выращивать и безрассадным способом

• Санчо Панса — высокорослый сорт, плодоносящий шаровидными баклажанами тёмно-фиолетового цвета массой более полукилограмма. Сорт нетребователен к условиям, растение не погибает при низких положительных температурах, его выращивают и в Сибири. Урожайность до 9 кг/м².
• Бычье Сердце F1 — среднеранний гибрид, плоды можно снимать через 4 месяца после посева семян. Высокий куст требует обязательного подвязывания, плоды овальные, массой 300–400 г, блестящие. Болезнестойкий гибрид, плодоношение растянуто.

  Баклажан Бычье Сердце получил название за величину и форму плода

• Галина F1 — скороспелый гибрид, высокорослый. Плоды цилиндрические, длиной до 15 см, массой 200–300 г, глянцевые. Мякоть почти белая, изысканного вкуса. Урожайность высокая.
• Есаул F1 — гибрид среднего срока созревания, кусты среднерослые. Плоды очень тонкие: длиной до 15 см, но в диаметре всего 3 см. Максимальная масса плода 200 г, урожайность средняя. Мякоть зеленоватая, очень вкусная.

  У Есаула плоды весьма стройные

• Изумрудный F1 — баклажан с грибным ароматом и вкусом, отличается повышенной холодо- и болезнеустойчивостью. От посева семян до съёма плодов проходит 100–110 дней. Плоды зелёные, овальные, массой до 300 г. Считается одним из самых некапризных гибридов, способен к плодоношению в любых погодных условиях.

  Баклажан Изумрудный F1 отличается совсем не «баклажанной» окраской вкуснейших плодов

• Лава F1 — высокоурожайный гибрид, первые плоды созревают относительно рано, но плодоношение продолжается до заморозков. Плоды небольшие, до 150 г, цилиндрические, глянцевые. При тщательном уходе показывает высокую урожайность.
• Буржуй F1 — высокорослый раннеспелый гибрид. Куст очень высокий, требует обязательного формирования, но при этом характеризуется высочайшей устойчивостью к болезням и продолжительным плодоношением. Плоды крупные, массой до 500 г, похожие по форме на помидоры, хорошо перевозятся и долго хранятся. Назначение урожая универсальное.

  Плоды Буржуя напоминают почти чёрные помидоры

• Негус — сверхранний сорт, кусты его вырастают максимум до 60 см высоты, холодоустойчивы. Плоды бочкообразные, почти чёрные, массой от 150 до 300 г, урожайность высокая, вкус хороший. Плодоносит вплоть до наступления заморозков, назначение универсальное.
• Король севера F1 — гибрид с противоречивыми отзывами. Поскольку популярен даже в Сибири, количество мнений о нём велико: почему-то от восторженных до «ничего особенного». Способен плодоносить при очень низких температурах; наоборот, не любит сильную жару. Урожайность достигает 14 кг/м² – одна из самых высоких для культуры. От всходов до готовности первого урожая проходит около трёх месяцев. Плоды крупные, очень длинные и тонкие, не горчат.

  У Короля севера плоды длинные, часто даже лежат на земле

Баклажаны для теплицы

Казалось бы, в теплицу можно сажать любые баклажаны. Но, во-первых, позднеспелые сорта в Подмосковье могут не созреть и в теплице. Во-вторых, экономя место, огородники стараются в тепличных условиях выращивать высокорослые и урожайные сорта и гибриды.

• Вакула — сорт раннего срока созревания, растёт высоким кустом с множеством плодов. Урожайность до 13 кг/м². Плоды эллиптические, широкие, массой 300–400 г. Почти весь урожай созревает одновременно, хорошо хранится и перевозится. Сорт болезнеустойчивый.
• Жизель F1 — гибрид, универсальный как по использованию плодов, так и по условиям выращивания. В хороших теплицах урожайность до 14 кг/м², в незащищённом грунте ниже. Плоды массой до 500 г, цилиндрические, стандартной для баклажанов окраски, долго хранятся. Первый съём урожая — примерно через 110 дней после посева семян.

  Жизель — один из самых популярных в Подмосковье баклажанов

• Алёнка — один из лучших для средней полосы сортов, плодоносящий баклажанами ярко-зелёного цвета. Светло-зелёная мякоть очень сильно отдаёт грибами. Плоды массой до 300 г, урожайность средняя, от посева семян до сбора урожая проходит около 3,5 месяцев.

  Алёнка — редкий представитель зеленоплодных баклажанов

• Дон Кихот — раннеспелый сорт для любых видов теплиц. Форма плодов несколько необычна: вытянутые баклажаны длиной до 40 см расширяются книзу. Масса плода 200–300 г, вкус отличный, количество семян очень мало. Назначение универсальное.
• Романтик — раннеспелый сорт с плодами нежно-лиловой окраски и овальной формы. Кусты ростом до метра, урожайность средняя. Сорт капризный, может выращиваться только в хороших теплицах: при похолоданиях легко заболевает грибными болезнями.
• Балагур — сорт сверхраннего срока созревания, после посева семян плоды готовы к съёму уже через 90 дней. Кусты высокие, облеплены лиловыми плодами: на одном кусте их может вырасти до 100 штук. Однако каждый экземпляр весит всего около 100 г. Вкус отличный. Сорт славится повышенной устойчивостью к холодам и заболеваниям, но требует квалифицированного формирования куста.

  У Балагура плоды не очень крупные, но на кусте их много

Условия выращивания

От посева семян до получения урожая у баклажанов проходит много времени: самые скороспелые сорта плодоносят лишь через три месяца и более, а обычная норма 4–5. Хотелось бы в связи с этим поскорее посадить этот овощ на грядку, но нельзя: ему требуется настоящее тепло. Даже на юге для получения ранней продукции приходится готовить рассаду, а в Подмосковье это обязательная процедура, причём начинают эти работы ещё зимой.

Казалось бы, ничего особенного баклажанам не требуется: нужно тепло, много влаги и очень плодородная почва. Вот именно теплолюбивость вкупе с длительным вегетационным периодом и останавливает продвижение культуры на север. Именно сложности с агротехникой и приводят к тому, что за выращивание синеньких берётся далеко не каждый подмосковный огородник.

Выращивание рассады

Выращивание рассады баклажана, по сути, делится на две неравные фазы: сначала всё идёт очень туго, а когда сеянцы подрастут, уход за рассадой становится не труднее, чем за помидорной. Не всякий дачник отваживается на это занятие: рассада синеньких требует много внимания и терпения.

Когда надо сажать баклажаны на рассаду

Баклажанные семена отличаются тугодумием: неподготовленные всходят очень долго, да и подготовленные делают это не как другие культуры. Первые всходы из семян, над которыми хорошо потрудились, могут появиться через неделю, а потом ещё дней десять могут появляться следующие. Поэтому начинать готовиться к рассадным делам приходится ещё зимой, независимо от того, предполагается тепличное выращивание баклажанов или пересадка рассады в открытый грунт.

Считается, что многие современные сорта можно высевать на рассаду даже во второй половине марта, особенно, если приобрести качественные семена, перед продажей прошедшие подготовку по уникальным технологиям. Но если «по старинке», то готовить семена баклажанов к посеву надо уже с середины февраля, а посеять их — самое позднее в первых числах марта. Это почти универсальный срок: он подходит для большинства климатических регионов. Если в Подмосковье не успели «предать земле» семена до 15 марта, не стоит и начинать: лучше в конце весны купить готовую рассаду.

Подготовка к посеву

Баклажаны лучше всего посеять сразу в торфяные горшочки среднего размера. Но поскольку так они будут всю весну занимать большую площадь в квартире, часто сеют их в небольшой общий ящичек, а потом пикируют, хотя эта культура и не очень одобрительно отзывается на пикировку. К выбору почвы для рассады надо подойти ответственно. Если есть торф и песок, смесь можно составить самостоятельно, смешав хорошую землю и эти два компонента: торф с землёй пополам и процентов десять песка.

Торф можно смешать с опилками и перегноем (2:1:2), а то и вовсе обойтись без опилок, но на ведро любой смеси сразу надо добавить 50–60 г полного минерального удобрения и горсточку древесной золы. Самостоятельно приготовленную смесь стоит обеззаразить (обычный приём — проливка розовым раствором марганцовки). Впрочем, для выращивания десятка кустов проще купить готовый грунт в магазине, выбрав тот, где на пакете нарисованы баклажаны или хотя бы помидоры. Грунт помещают в ящичек слоем около 8 см и слегка утрамбовывают.

Семена перед посевом тоже обеззараживают, но для них надо приготовить более концентрированный раствор марганцовки, тёмного цвета. Время купания — 20–30 минут, после него промывка чистой водой. Если речь пойдёт о выращивании в незащищённом грунте, обязательно и закаливание семян в холодильнике (в мокрой тряпочке, 3–4 дня).

Непосредственно перед посевом неплохо будет обработать семена и стимулятором роста, для баклажанов это весьма желательная процедура. Можно использовать Эпин-Экстра, Циркон и другие, строго по инструкции. Бывает, и проращивают семена перед посевом, но можно сеять и так: за эти несколько дней в мокром состоянии они уже достаточно набухли.

Посев семян на рассаду

Если решили сеять семена в ящичек, то делать это надо по схеме 5x5 см на глубину около 1,5 см. Семена можно брать пинцетом и раскладывать их по поверхности влажного грунта, а затем сверху досыпать его так, чтобы семена оказались на нужной глубине. Самый простой способ полива посевов — положить сверху слой снега сантиметров пять. Растаяв, он равномерно пропитает почву и уплотнит грунт так, как требуется. Кроме того, снеговая вода активирует ростовые процессы.

Ящик надо накрыть стеклом или прозрачной плёнкой и поставить в тепло. Оптимальная температура для прорастания 25–28 °C. Нужен ли свет? Для появления всходов необязателен, но сразу после образования на поверхности первых «петелек» ящик надо будет перенести в освещённое место, иначе сеянцы быстро вытянутся. Поэтому на всякий случай стоит организовать свет сразу. Если в ожидании всходов поверхность почвы будет подсыхать, её надо смачивать из пульверизатора.

Уход за рассадой

Первые всходы появятся дней через семь, но их, скорее всего, будет мало. Пик появления всходов от подготовленных семян будет ещё дня через три, а потом этот процесс будет тянуться ещё с неделю. Как быть с температурой? Ведь молодым всходам нужно организовать прохладу, градусов 16. А при этом замедлится проклёвывание следующих. Как-то эту дилемму надо решить. Лучше всего дать возможность вытянуться «выскочкам», но не погубить основное количество, то есть переставлять ящик в прохладу в момент появления массовых петелек.

Суровый режим требуется дней на пять, потом температуру постепенно поднимают до 23–25 °С (ночью чуть меньше) и держат так до конца выращивания рассады. Помимо температуры и освещённости, следят за влажностным режимом. Поливают тёплой отстоянной водой 1–2 раза в неделю, но умеренно: от избытка влаги возрастает риск для рассады заболеть чёрной ножкой. Дней через десять после всходов дают небольшую подкормку: 1 столовая ложка мочевины на ведро воды. Ящик время от времени поворачивают к источнику света, чтобы его доставалось всем сеянцам поровну.

Сеянцы растут неравномерно, и пикировку в торфяные горшочки приходится выполнять выборочно. Делают это очень аккуратно, извлекая из хорошо политого грунта те сеянцы, у которых появилась пара настоящих листочков, а лучше три. Самые плохие экземпляры при этом отбраковывают. Надо стараться выкопать сеянцы с комом земли и не повредить корешков. По крайней мере, специально прищипывать их не следует. Если уж корень очень длинный, слегка укоротить можно, это не фатально.

Наиболее подходящий размер ёмкостей для пикировки — примерно 10x10 см, грунт — такой же, как и в ящике. В центре стаканчика делают ямку по размеру извлечённого с землёй сеянца, опускают его туда почти без заглубления. Если рассада успела сильно вытянуться, можно и заглубить, почти до семядольных листочков. Землю вокруг растеньица аккуратно обжимают пальцами, а потом поливают тёплой водой. Рассаду на 2–3 дня притеняют от яркого солнца, пока она не приживётся.

Дальнейший уход — тот же, что и до пикировки. Поливают рассаду один раз в несколько дней, промачивая всю почву в горшочке, но не заболачивая её. Подкормки, если требуются, выполняют одновременно с поливом. Если рассада растёт нормально, зря кормить не надо: ведь готовили же питательную почву. Но если листочки приобретают светло-зелёный цвет, подкормить нужно. Подойдут азофоска, нитрофоска или просто древесная зола. Последнюю по чайной ложке можно просто рассыпать в горшочек перед поливом, не попадая на листья.

За 2–3 недели до высадки рассады в огород её закаляют, вынося на балкон сначала ненадолго, а затем и на несколько часов. При этом, конечно, наружная температура не должна быть слишком низкой: 12–14 ^оС для рассады — уже стресс. Утром в день пересадки рассаду хорошо поливают. Лучшая рассада баклажанов должна иметь высоту 20–25 см и 5–8 крупных зелёных листьев. Это бывает примерно в возрасте 2,5 месяцев. Зацветать баклажаны должны уже на постоянном месте.

Пересадка рассады в грунт

Если рассаду готовили для теплицы, то её высаживают в начале или середине мая (в зависимости от качества теплицы), в открытый грунт — только в начале июня, обязательно укрывая на первое время спанбондом или лутрасилом.

Высадка в открытый грунт

Желательно, чтобы к моменту высадки среднесуточная температура была не ниже 20 ^оС. В Подмосковье ждать этого нельзя, и первоначально высаживают рассаду под временные укрытия. Но в любом случае нельзя этого делать, пока почва не прогреется до 14 ^оС на глубине 10–12 см. Стараются высаживать баклажаны вечером, когда уже не печёт солнце; хорошо, если и ближайшие 2–3 дня ожидаются пасмурными.

Грядка может быть любого удобного размера, но в Подмосковье для баклажанов опытные огородники готовят тёплые грядки. Их изготавливают задолго, выбирая хорошо освещённое место, закрытое от северных ветров стеной дома или глухим забором. Ещё предыдущим летом роют яму глубиной 20–25 см по размеру будущей грядки и постепенно заваливают её всякими отходами: опилками, листвой, маленькими веточками, травой и т. д. В Подмосковье легко можно добыть торф, поэтому весь этот мусор им щедро пересыпают. Периодически поливают всё накопленное настоями навоза или птичьего помёта. Осенью засыпают чистой плодородной почвой.

При этом получается высокая грядка, борта которой обычно огораживают досками, шифером и т. п. Весной грядку посыпают древесной золой и за неделю до высадки рассады щедро проливают тёплой водой с добавкой настоя коровяка. Через несколько дней рыхлят, а перед посадкой изготавливают лунки по размеру горшочков с рассадой. Схема посадки баклажанов зависит от сорта, но между растениями не должно быть меньше 35 см, а между рядами — от 50 до 70 см.

Торфяные горшочки опускают в лунки с небольшим заглублением, на 2–3 см. Наклон баклажанам не требуется. Желательно сразу предусмотреть и колышки, если сорт высокорослый и потребует затем подвязки. Рассаду в грядке поливают тёплой водой, а почву вокруг кустиков слегка мульчируют. Обязательно сооружают лёгкий навес и прикрывают посадки неткаными материалами.

Высадка в теплицу

В теплицах, особенно из поликарбоната, для баклажанов создаются идеальные температурные условия. Однако надо помнить, что перегрев этой культуре тоже вреден, при слишком жаркой погоде цветки не опыляются и отпадают. При высадке рассады в теплицу надо обращать внимание на температуру как воздуха в теплице, так почвы, она должна быть не холоднее 14 ^оС.

До высадки рассады в теплицу надо тщательно подготовить в ней почву. Ещё осенью должны быть удалены все растительные остатки и продезинфицирован грунт. В случае наличия болезней грунт лучше сменить полностью. Осенью же следует и сформировать грядку, перекопав почву с удобрениями (перепревший навоз, зола, немного суперфосфата). За неделю до высадки рассады грядку стоит пролить слабым раствором медного купороса (2 столовые ложки на ведро воды) и накрыть плёнкой.

Через сутки плёнку снимают и дают почве подсохнуть до того состояния, когда с ней можно работать. Глубоко рыхлят её, разравнивают граблями и приступают к высадке рассады. Схемы посадки — те же, что и вне теплицы. Небольшое уплотнение возможно, но слишком плотная посадка увеличивает риск заболеваний.

Для высокорослых сортов удобно пользоваться шахматной посадкой: расстояния между растениями в рядах те же, но в соседних рядах они высаживаются не друг напротив друга.

В широких теплицах обычно устраивают широкую грядку в центре, высаживая в неё баклажаны в два ряда. Вдоль стен помещаются более узкие грядки для других овощей. В небольших теплицах лучше сооружать две широкие грядки вдоль стен с проходом между ними. Расстояние от кустов до стенок зависит от геометрии теплицы. В теплицах с вертикальными стенами это 25–30 см, в случае наклонных стен нужно отступить от стенки побольше. Технология высадки — такая же, как и в открытом грунте.

Видео: баклажаны в теплице

Посев семян в грядку

На юге при выращивании баклажанов можно обойтись и без рассады. Но в Подмосковье это можно попытаться сделать только в случае сверхранних сортов и гибридов.

Посев в открытый грунт

Чтобы получить урожай ранних баклажанов, их надо посеять в грядку в самых первых числах мая или даже раньше. Конечно, в это время в Подмосковье ещё совсем холодно, и грядку надо подготовить заранее, а также соорудить плёночное укрытие. Смысл подготовки — чтобы почва на глубине 10 см прогрелась хотя бы до 15 °С. Можно воспользоваться и поливом грядки горячей водой, после чего накрыть её плёнкой. В любом случае в этом парничке до появления всходов должно быть очень тепло.

Сеют семена очень густо: их всхожесть в таких условиях может оказаться недостаточной. Поэтому дорогие семена могут влететь «в копеечку». В рядках, которые устраивают через 60–80 см, семена высевают через каждые 5–6 см. После появления всходов посадки несколько раз прореживают, убирая самые слабые экземпляры. Первое прореживание проводят при появлении 3–4 настоящих листьев, оставляют растения на 10–12 см друг от друга. Второй раз — ещё через две недели, и третий — когда у растений будет 7–8 листьев. В это время оставляют лучшие кусты на расстояниях 35–40 см. Плёнку убирают только при наступлении настоящего лета.

Посев в теплицу

Безрассадное выращивание баклажанов в теплицах используется очень редко, поскольку посевы вплоть до появления всходов необходимо содержать при температуре 25–28 ^оС, а это очень неудобно даже в современных теплицах из поликарбоната. Весной температура в необогреваемой теплице ещё не доходит до таких значений, и всё равно посевы надо прикрывать плёнкой или как-то разогревать теплицу.

Если же принято решение о таком посеве, он ничем не отличается от посева в открытом грунте, только расстояния между растениями делают чуть меньше, экономя место. Семена высевают с запасом, имея в виду последующее неоднократное прореживание.

Уход за посадками

Баклажаны сразу после пересадки в грядку растут очень медленно, нормальный рост возобновляется недели через две, когда рассада хорошенько приживётся. В это время уход должен быть минимальный: надо лишь содержать почву слегка влажной и рыхлой. После возобновления роста уход включает в себя поливы, подкормки, рыхление и формировку кустов.

Баклажаны в открытом грунте

Почва на грядке с баклажанами постоянно должна быть слегка влажной. При чрезмерном пересушивании начинается опадение листьев, затем пропадают и бутоны, а стебель одревесневает. Баклажаны требуют много воды, но не переносят излишнего заболачивания. Проводить поливы надо только подогретой на солнце водой. Делают это под корень; возможно, потребуется и восстановление мульчи.

Вплоть до появления первых цветков в нормальную погоду баклажаны поливают один раз в неделю утром или вечером. Норма — около ведра на 1 м². В жару и при отсутствии дождей частоту поливов придётся увеличить. Как только распустились цветки, поливать надо чаще. При этом дачники, попадающие на участок лишь по выходным, должны в эти дни задавать двойную норму воды: пусть лучше так, чем пересушить почву. Температура воды — не ниже 25 ^оС.

После каждого полива или дождя проводят рыхление. В первое время можно слегка окучивать растения. Такой приём стимулирует появление дополнительных корней и, естественно, таким путём повышает урожайность. Можно просто подсыпать к корням плодородную почву, взятую в другом месте. Конечно, одновременно проводится и тщательная прополка грядок.

Вплоть до завязывания плодов подкормки давать не надо, если, конечно, кусты нормально растут. Если это не так, их подкармливают растворами полных минеральных удобрений. Но затем баклажаны подкармливают часто, чуть ли не каждые две недели. Минимальное количество подкормок за вегетационный период — три. При этом в первое время лучший вариант — настои коровяка или птичьего помёта, а в период массового роста плодов баклажанам не надо давать азот, поэтому составляют раствор из суперфосфата и сульфата калия. Впрочем, вполне можно заменить эту смесь настоем древесной золы.

Для большинства сортов и гибридов баклажанов необходимо правильное формирование кустов. Однако в основном это требуется в теплицах; в открытом грунте огородники часто предоставляют баклажанам возможность расти естественным образом. Тем не менее, элементарной обрезкой пренебрегать не стоит. По крайней мере, надо отщипывать ненужные пасынки, пока они ещё только появились. Это делают пальцами или секатором, как удобнее. Такая простая операция позволяет баклажанам сберечь полученное питание и направить его на формирование и рост плодов. Удобно проводить пасынкование еженедельно: за это время пасынки не успевают вырасти больше, чем до 5 см.

Баклажаны в теплице

Вырастить баклажаны в подмосковной теплице, конечно, проще, чем в открытом грунте, но работ при этом потребуется даже больше. Во-первых, в теплице не идут дожди, значит, придётся чаще поливать. Во-вторых, баклажанам, конечно, нужно тепло, но и излишняя жара ни к чему. Значит, летом теплицу надо проветривать. Без проветривания, в застойном влажном воздухе, быстро возникают болезни растений. Воду при поливах подают только к корням, но так, чтобы почва промачивалась минимум на глубину 20 см.

Если при выращивании в незащищённом грунте можно и не приезжать на участок среди недели, с теплицей так может не получиться. Без проветривания в жаркое время года температура может подняться до 35 ^оС и выше, а при такой жаре баклажаны не завязываются.

Немного может помочь притенение стёкол, но ведь солнышко-то синеньким тоже необходимо!

Режим подкормок не отличается от такового при выращивании вне теплицы, а вот формированию кустов уделяют большое внимание. Ведь в теплицах стараются сажать высокорослые сорта, чтобы сэкономить место, поэтому, по крайней мере, кусты надо подвязывать к опорам. Это могут быть как отдельные колья для каждого куста, так и общая шпалера. Подвязывают баклажаны, как и любые аналогичные культуры, мягкой бечёвкой способом «восьмёрка».

Существуют различные схемы формирования кустов, в теплице одним пасынкованием не ограничиваются. Все схемы сводятся к тому, сколько стеблей оставляют на растении. Не обсуждая подробно их различия, скажем лишь, что первый раз к кустам подходят с этой целью, когда они вырастают до 30 см. На главном стебле прищипывают верхушку, после чего начинают расти боковые побеги. Но их бывает много, поэтому, когда можно будет отличить наиболее сильные и удачно расположенные, оставляют не более пяти.

Если на побеге образовалось достаточное количество плодов, а он всё ещё растёт, ему тоже прищипывают верхушку. Прекращают все операции по формировке за месяц до сбора последнего урожая: теперь силы растения надо направить на дозревание плодов.

Видео: всё о выращивании баклажанов в Подмосковье

Сбор и хранение урожая

От образования завязи до съёма плодов проходит около месяца. Баклажаны убирают в фазе технической зрелости: в это время плоды достигают положенного размера, приобретают характерную для сорта окраску, набирают сочную мякоть. Кожица в это время должна быть гладкой, а плод упругим. Семена — белые, мягкие, несозревшие. Урожай снимают еженедельно, срезая плоды секатором вместе с плодоножкой. Перезревшие баклажаны непригодны в пищу, из них можно лишь собрать семена для посева.

Видео: сбор урожая в открытом грунте

Баклажаны хранятся очень недолго. Даже самые качественные неповреждённые плоды могут пролежать в холодильнике не более трёх недель. Они обязательно должны быть с плодоножками, оптимальная температура при хранении 1–2 ^оС, относительная влажность воздуха 85–90%. В основном же стараются перерабатывать плоды в первые дни.

Подмосковье нельзя назвать оптимальным регионом для выращивания баклажанов. Тем не менее, многие огородники стараются посадить несколько кустов синеньких, причём делают это не только в теплицах. Ранние сорта и гибриды способны дать урожай почти в любой год, но требуют тщательного и кропотливого ухода.